Как предотвратить цветение рассады перцев

Почему зацветает рассада

На самом деле причин, по которым рассада начала цвести до высадки на огород (в открытую почву или теплицы) всего две.

Во-первых, это может произойти из-за неправильно выбранного срока. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются новички-дачники, которые ещё слабо представляют, сколько проходит времени от посадки семян до того момента, когда рассада достаточно подрастает, чтобы её можно было спокойно высаживать в грунт.

Впрочем, однажды совершив такую ошибку, новичок начинает вести себя более осмотрительно и впоследствии корректирует сроки посадки.

Во-вторых, иногда бывает так, что перец набирает цвет, а высаживать ещё рано — просто из-за плохой погоды. Увы, с этим порой приходится сталкиваться даже самым опытным огородникам. Все-таки, погода — капризная дама. И если в один год в конкретном регионе высаживать рассаду можно уже к концу апреля, то в другой из-за внезапного похолодания и угрозы ночных заморозков, делать это не желательно до середины мая.

К сожалению, с этим ничего сделать нельзя — невозможно повлиять на погоду, а вот рассада растет неумолимо и независимо от желаний любителя растений. Поэтому необходимо знать, что сделать, чтобы предотвратить несвоевременное цветение, а заодно узнать, чем вообще это опасно.

Последствия

При зацветании рассадных растений следует срочно принять меры. Бездействие грозит неурожаем перцев.

Досрочное появление цветов на саженцах, растущих в домашних условиях, чревато последствиями:

• образованием меньшего числа завязей;
• отсутствием цветения кустиков после их пересадки на грядку;
• плохой адаптацией растений к новым условиям.

Выжившим кустам будет трудно укорениться из-за слабо развитых корней. У них не останется сил вновь зацвести, дать завязь. Это грозит отсутствием урожая перцев.

В лучшем случае досрочное цветение перцев приведет к низкой урожайности кустов. Плоды будут невкусными, лишенными сочности и мясистости.

Повысится риск поражения посадки перца болезнями и вредителями в связи со снижением иммунитета растений, которые зацвели до пересадки на грядку.

Подкормка здоровой рассады

Если проблем с ростом растения нет, то можно применять следующие, указанные ниже удобрения.
Можно использовать удобрения, применяемые при первой подкормке перцев после пикировки, однако дозировка основного компонента должна быть увеличена вдвое.

Большинство огородников в качестве подкормки используют яичную скорлупу, которую заливают теплой водой (на скорлупу от 3 яиц необходимо 3 литра воды), настаивают 4 дня, затем поливают перец. Также применяют луковую шелуху, 10 грамм которой заливаются тремя литрами теплой воды, настаивается 3 дня, затем процеживается и производится подкормка. Хорошей подкормкой считается древесная зола, 10 грамм которой следует залить литром теплой воды, дать настояться в течение ночи. Перед поливом необходимо тщательно взболтать.

Что касается магазинных готовых препаратов, то здесь большим успехом пользуется препарат «Кемира – люкс», 10 грамм которого разводится в 5 литрах теплой воды.

Следующая подкормка приблизительно проводится через две недели после первой процедуры, чтобы определиться с типом удобрения, необходимо учитывать состояние рассады.

Способы выращивания рассады

Существует несколько способов выращивания рассады перца, у каждого из них есть свои нюансы и правила.

В доме или квартире на подоконнике

Рассада перца очень теплолюбива, к тому же ее, как правило, выращивают в небольшом количестве, поэтому условия квартиры или дома подходят идеально. Подоконник должен быть теплым, а сторона — солнечной.

Возможен посев семян сразу в отдельные емкости или, в целях экономии места в помещении, общие контейнеры

При этом важно помнить, что в последнем случае необходимо будет провести пикировку, как только на растениях сформируется по 3-4 листа

В теплице

Выращивать рассаду в теплице имеет смысл, если она отапливаемая. В противном случае это нерационально: в зависимости от климата региона часто посев семян на рассаду в домашних условиях можно провести раньше, чем в теплицу.

В теплице рассаду выращивают так же, как и дома. При этом семена сначала высевают в общий контейнер, а пикируют растения уже в теплицу — это минимизирует травмирование корней.

Грунт готовят с осени — грядки перекапывают, дезинфицируют, удобряют, примерно за неделю до пересадки сеянцев их повторно проливают медным купоросом и увлажняют теплой водой.

В торфяных таблетках

Таблетки изготовлены из прессованного торфа с добавлением питательных веществ: стимуляторов роста, удобрений, антигрибковых компонентов. Наиболее подходящий диаметр — 7 см.

Перед использованием таблетки заливают теплой водой. Семена помещают в небольшое углубление, заделывают подходящим субстратом и поливают.

Торфяные таблетки с семенами ставят в прозрачную емкость, накрывают пленкой или стеклом и убирают в теплое светлое место, периодически проветривая. Укрытие убирают после прорастания семян, полив проводят с помощью пульверизатора.

В «улитке»

Алгоритм действий при таком способе выращивания перца:

1. Отрезать полосу плотного материала, который можно скатать в рулон (например, линолеум), длиной минимум 1 м и шириной 15 см.
2. Устелить эту полосу туалетной бумагой, сверху насыпать слой подходящего грунта толщиной 1,5 см.
3. Выровнять субстрат по краям, на расстоянии 4 см друг от друга разложить семена вдоль одного длинного края, отступив от него 1,5 см.
4. Положить сверху еще один слой туалетной бумаги, скатать все в рулон и закрепить резинкой.
5. Получившуюся «улитку» поставить в подходящую по размеру емкость так, чтобы сторона с семенами была сверху, накрыть полиэтиленом и поместить в теплое место до появления всходов.
6. После прорастания семян снять укрытие.

Основное достоинство «улитки» — экономия места.

В пеленке

В этом случае используют одноразовые полипропиленовые пеленки. Сначала на них насыпают грунт, затем сеют семена, после все вместе закручивают в «улитку». Также возможен вариант, при котором субстрат не используют вовсе, заменяя его хорошо смоченной туалетной бумагой.

Еще один способ использования пеленок — изготовление из них стаканчиков, в которые насыпают грунт и высевают семена.

В ящиках или контейнерах

Правила посева:

1. Положить на дно выбранной емкости высотой 8-10 см слой дренажа (керамзит, галька или кирпичная крошка) толщиной 1 см.
2. Заполнить емкость подготовленным субстратом, обильно полить его отстоянной водой комнатной температуры.
3. Через каждые 3 см сделать в грунте посадочные борозды глубиной 0,6-1 см.
4. Поместить в них семена на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Посадки присыпают землей, слегка утрамбовывают ее и увлажняют, следя за тем, чтобы семена не всплыли.

В кассетах

Для выращивания рассады часто используют пластиковые кассеты с ячейками размером 8×6 см на 4, 6, 9 или 12 растений. В них насыпают субстрат, высевают семена, накрывают полиэтиленом или стеклом и ставят на поддон в помещении с температурой воздуха +25+27°C.

В гидрогеле

Гидрогель укладывают в подготовленную емкость, раскладывают на его поверхности семена, накрывают полиэтиленом и убирают в теплое светлое место. Растения могут находиться на гидрогеле до появления на них семядольных листьев.

Особенности выращивания на северном подоконнике

Рассада перца нуждается в тепле и продолжительном световом дне. При выращивании растений на северных окнах, необходимо использовать дополнительную подсветку в виде диодных светильников или фитоламп или светоотражающие элементы (например, зеркало или фольгу), разместив их так, чтобы свет от них отражался на растения.

Распространенные болезни рассады перца сладкого и борьба с ними

Чаще всего проявляются болезни перца сладкого на листьях или стебле, поэтому регулярный осмотр кустиков обязателен. Некоторые заболевания очень опасны и способны погубить до 90% урожая.

1. Мучнистая роса. Она ложится на листья, как неравномерный белый налет. Чаще всего поражает овощи в теплицах. Для борьбы с ней следует повысить влажность воздуха. Усилить полив и понизить температуру воздуха.

2. Черная ножка. Чаще поражает рассаду, но может встречаться и у взрослых растений. Из-за избыточной влажности и недостаточного насыщения почвы кислородом или слишком близкой посадки, стебель у основания начинает чернеть, становится тоньше, листья вянут. Заболевание имеет бактериальную природу, однако если сократить количество воды при поливе, болезнь отступит.Лунный посадочный календарь на сентябрь 2018 года благоприятные дни

3. Вилт. Грибковое заболевание, которое развивается в почвах, не насыщенных кислородом и влажных. Растение начинает вянуть, листья сохнут и опадают, а на срезах видны черные точки. Эта болезнь не лечится, при обнаружении пораженного растения, от него следует сразу же избавиться.

4. Табачная, или огурцовая мозаика. Пожалуй, самое опасное заболевание, которое может полностью уничтожить урожай. Имеет вирусную природу. Определить его можно по неравномерному окрасу листьев, некрозу на жилках. У пораженного растения не образуется завязь, после цветения бутон отпадает. Найдя симптомы этого заболевания, растение следует сразу убрать от остальных, чтобы не пошло распространение.

Ошибка №1: выбрали не те сорта перца

Это важно знать каждому дачнику: большинство сортов перца в прохладных условиях не дадут урожая. При всем разнообразии лишь малая часть годится для выращивания в открытом грунте большинства областей Центральной России

Так какие же выбрать?

По продолжительности вегетационного периода (число дней от всходов до спелости) все сорта и гибриды перца делятся на 4 группы:

• сверхранние (созревают менее 100 дней);
• ранние (100–120 дней);
• среднеспелые (120–135 дней);
• поздние (более 135 дней).

Казалось бы, даже поздние сорта вполне успеют дать урожай. Если посеять их на рассаду в начале марта, прибавить 135 дней, получится, что плоды можно срывать уже в середине июля. Как бы не так! Простая математика здесь не работает. Сроки созревания рассчитаны в оптимальных условиях развития, для теплых регионов. В прохладном климате они сильно отличаются.

Во-первых, семена частенько тормозят. При хорошем раскладе они должны прорасти через 5–7 дней, но на практике всходы порой появляются через 2–3 недели, а то и через месяц! Сбор урожая уже сдвигается к середине августа.

Во-вторых, перец очень плохо переносит пересадки – если порвутся корешки, а это неизбежно, он долго болеет. Пару недель точно будет восстанавливать силы. И вот созревание уже сместилось на конец августа.

В-третьих, культура теплолюбива. При температуре воздуха ниже +14 °С рост резко замедляется, а то и вовсе приостанавливается. Днем-то на огородах тепло, а ночью, особенно в начале и конце лета, температура может опускаться до +10…+12 °С. И если таких дней наберется еще на пару недель, урожай мы получим в середине сентября. Точнее, вряд ли мы его получим, поскольку в начале месяца уже бывают заморозки.

Так что для открытого грунта выбирайте только сверхранние и ранние перчики. лишь они могут выложиться на 100 % и успеют созреть, даже при самом плохом раскладе, к середине августа.

Среднеспелые и поздние подойдут только для теплиц.

Почему плохо растет рассада перца?

Неверно считать, что достаточно просто посеять семена в ящики и ждать, пока они взойдут, подрастут, а потом просто пересадить на участок, и ждать урожая. Любое растение требует к себе внимания и особого ухода, иначе труды могут оказаться напрасными, а урожай не будет соответствовать ожиданиям.
Рассада перца плохо растет, чем подкормить для более активного роста, как правильно поливать, пикировать? Ни один из этих вопросов нельзя оставлять без ответа. У плохого роста рассады может быть несколько причин:

1. Недостаток света. Световой день для рассады должен продолжаться от 12 до 14 часов, но долгота дня во время посадки короче. В таких случаях для рассады устанавливается искусственное освещение, которое включается утром и вечером. Можно установить обычные лампы, но от ультрафиолетовых эффект будет лучше. UV-Лучи полностью заменяют рассаде солнечный свет.

2. Чрезмерный полив. Перец не любит, когда воды слишком много, но и пересыхания почвы допускать нельзя. Как часто поливать рассаду перцев? Полив лучше заменить опрыскиванием, проводить которое нужно 2 раза в день, и следить за тем, чтобы почва не пересыхала.

3. Неподходящий грунт. Для рассады нельзя использовать землю, в которой в прошлом сезоне что-то росло. Питательных веществ в ней остается мало, перед использованием необходимо произвести подкормку органическими удобрениями. Чтобы приготовить правильный субстрат, необходимо взять удобренную почву, торф, древесные опилки и перегной в пропорции 4:2:1:1.Выращивание рассады в улитках видео

4. Переизбыток удобрений. Перец нежен и не любит ни недостатка, ни переизбытка питательных веществ. Подкармливать перец следует дважды: за пару дней до пикировки и за две недели до пересадки.

5. Тесные ящики или горшки. Когда листья соприкасаются друг с другом, рост прекращается, чтобы избежать этого, сеянцы необходимо вовремя пикировать и рассаживать на расстоянии друг от друга.

6. Неправильная температура. Часто ящики с рассадой ставят возле нагревательных элементов, делать этого нельзя, от нагревания почва пересыхает, всходы могут не появиться. А если растения уже взошли, пересыхание и высокая температура им так же нежелательна, вот почему отпадают нижние листья у рассады перцев.

Проводим пикировку рассады

Все готово для проведения пикирования, поэтому приступим…

Подготовленные стаканчики наполняем приготовленной смесью приблизительно на 2/3, слегка уплотняем верхний слой, а затем в центре делаем углубление, куда наливаем немного воды комнатной температуры с немного разведенной в ней марганцовкой. Теперь двумя пальцами беремся за росток и вытаскиваем его с небольшим комочком земли

Если саженцы посажены слишком часто, то есть вероятность вытащить их несколько, в таком случае нужно будет просто аккуратно разделить их, особое внимание, уделяя корням

Затем аккуратно помещаем перец в сделанное углубление, при этом корни должны быть расположены вертикально, нежелательно допускать, чтобы они подгибались. Наземная часть растения должна получиться приблизительно 2 – 3 сантиметра. Присыпаем землей, сверху чуть приминаем слой, и поливаем теплой водой, желательно с добавлением стимуляторов роста. Если вода после полива осядет, то следует подсыпать ее и опять примять.

Чем опасно ранее цветение рассады

Новички зачастую вообще не понимают что плохого в том, что перец набрал бутоны раньше времени. Однако это серьезная проблема сразу по нескольким причинам.

Начать с того, что во время цветения посадка рассады в открытый грунт довольно опасна — растения вполне могут не прижиться на новом месте. Дело в том, что все ресурсы идут именно на формирование бутонов и завязи. Из-за этого на восстановление корневой системы сил просто не остается — укоренение либо идет медленно, либо не идёт вообще.

К тому же пересадка это всегда стресс. Если производить её в момент, когда растение цветет, то формирование новых бутонов прекратится, а значит, придется довольствоваться половиной урожая. А в некоторых случаях рассада вполне может сбросить имеющиеся бутоны — тогда дачник вообще останется без плодов по осени.

Но в то же время нельзя позволять растению отцвести в домашних условиях полностью. Ведь большинство сортов перца является опыляемыми. То есть, им нужно, чтобы насекомые переносили пыльцу с одного цветка на другой. А кто же сможет заниматься этим, если рассада растет на балконе в центре шумного города или, тем более, на подоконнике? В результате цветы отцветут и опадут, а завязь так и не появится. Так что и урожай получить не удастся.

Скоро можно произвести пикировку

Почему зацветает рассада перцев дома

В первую очередь цветет рассада раннеспелых сортов перца. Если посеять семена раньше положенного срока, то растения начинают набирать цвет, когда до высадки в грунт ещё далеко.

Способствовать раннему цветению могут и другие факторы при выращивании:

• температура в помещении выше +25 градусов;
• перенасыщенный удобрениями почва;
• частые, обильные поливы;
• использование стимуляторов роста для сеянцев.

Оптимальная температура для выращивания перца в домашних условиях – от +23 до +25 градусов. Если эти показатели превышают норму, то есть вероятность ускорения роста растений и наступления преждевременной фазы цветения.

Риск раннего развития рассады увеличивается, если помимо избыточного тепла сеянцы получают поливы более 3 раз в неделю и подкормки стимуляторами роста. На скорость бутонизации и появление завязей в первую очередь влияет внесение фосфорных удобрений.

Что делать, если перцы зацвели на подоконнике

Начинающие огородники часто не знают, что делать если рассада перца зацвела, а до пересадки в грунт еще рано. В этой ситуации нужно рассчитать сколько осталось времени до высадки на постоянное место.

Если до пересаживания не более 2 недель, бутоны правильнее будет сохранить. Для этого сеянцам создают условия, которые помогут притормозить развитие растений. Делают это путем понижения температуры в комнате, сокращением частоты поливов.

Когда рассада начинает цвести задолго до пересадки в открытый или закрытый грунт, опытные овощеводы рекомендуют всё же сделать прищипывание бутонов.

Прищипывание

Агрономы считают, что первые цветы на перце затормаживают рост всего растения. Поэтому бутончики рекомендуется прищипнуть. Если этого не сделать, то все силы и энергию стебель будет направлять на цветение и формирование завязей. В итоге перцы останавливаются в росте, а впоследствии не дают обильного урожая. Среди плюсов оставления бутонов огородники выделяют раннее плодоношение.

Если овощевод хочет получить обильный урожай, то сформировавшиеся цветки и завязи рекомендуется всё же удалить. Обрывают бутоны аккуратно при помощи пальцев, надавив на них ногтевой пластиной, или удаляют, прищипнув пинцетом.

Если рассада перцев набирает цвет, некоторые огородники советуют удалить только «коронный» цветок, формирующийся в первой развилке, а остальные бутоны сохранить.

После проведения процедуры сеянцы помещают в более прохладные условия. Желательно понизить температуру до +18-20 градусов днем и +15-+16 ночью. Помещение, в котором находится рассада, следует как можно чаще проветривать. При этом нельзя допускать сквозняков, так как это негативно может сказаться на дальнейшем развитии паслёновой культуры.

Кроме понижения температуры растениям, которые зацвели, нужно ограничить доступ к яркому свету. Для этого рассаду ставят дома на подоконнике, где меньше всего проходит днем солнечных лучей. Количество поливов для цветущих сеянцев сокращают до 1 раза в 4 дня.

Перевалка

Если рассада перца начала зацветать, а до посадки в грунт или теплицу осталось несколько недель, спасти первые завязи можно путем высаживания сеянцев в другие емкости. Делают это методом перевалки.

До начала процедуры перцы не поливают в течение 2 дней, для того чтобы растение можно было извлечь из стаканчика с земляным комом, не повредив корневой системы.

В качестве посадочных емкостей можно использовать торфяные горшочки объемом 0,5 л. В дальнейшем рассаду желательно высаживать в грунт непосредственно в них.

Создание стрессовых условий на время остановит процесс бутонизации и не даст зацветшим растениям быстро сформировать плоды.

Как и при прищипывании, рассаду после перевалки убирают в более прохладное и затененное место.

Семечки из свежих магазинных перцев

В сети «гуляют» рассказы о том, как можно вырастить рассаду из магазинных свежих перцев, которые продаются в феврале. Принцип свежести: эти семена не сухие, а прямо из сочной мякоти, всходят быстро. По одним отзывам, плоды потом получаются один в один с магазинными — красные, жёлтые, зелёные, оранжевые. По другим — спеют лучше только красные, и все они позднего срока созревания.

Купила для эксперимента магазинные перцы

Интересный эксперимент, конечно, но рискованный. Ради опыта можно попробовать. Но лучше отдать предпочтение проверенным семенам. Тем более, что с прилавка в большинстве случаев — это гибриды, а не сортовые овощи, что сохраняют свои качества в следующем поколении. В лучшем случае на кусте вызревает 2-3 плода.

Для летнего сезона 2021 года в нашей рискованной для земледелия зоне я подобрала для посадки несколько понравившихся скороспелых сортов и гибридов перцев.

На заметку: самые ранние сорта перца готовы к съёму уже через 85–90 дней с момента посадки.

Люблю, когда в летней салатной тарелке — разноцветные овощи, очень аппетитно. Например, перец сорта «Мистик» необычного фиолетового цвета с толстой сочной стенкой толщиной 8-10 мм. Его кубовидные, глянцевые плоды поспевают через 110-115 дней, удобно выращивать и в открытом, и защищённом грунте. «Мистик» формирует компактный куст высотой 35 – 50 см — для грядки то, что нужно. Есть один нюанс: в технической спелости окраска этих перцев — фиолетовая, а в биологической — вишнёвая, тёмно-красная.

Техническая зрелость плода — состояние, когда собирают на пробу, для перевозки и длительного хранения.

Биологическая зрелость – момент полного вызревания мякоти и семян плода, впрок сохранить такой уже сложнее.

Сладкий перец «Златень» – тоже очень красивый, жёлто-оранжевого цвета. Созревает на несколько дней позднее — среднеранний (115-125 суток), но дружный по формированию овально-конусовидных плодов массой 90-110 г.

На вкус — ароматный, сочный, подходит для любых салатов, фарширования, «лечо» и консервирования, маринования. «Златень» из невысоких перцев, достигает в росте 60-65 см.

По высоте куста перцы различают на высокорослые (90–120 см), среднерослые (до 80 см) и низкорослые (до 60 см).

Ультраранние скороспелки независимо от своего роста практически не требуют формирования. Этот вид рано вступает в плодоношение, хорошо отзывается на подкормки, продлевая своё цветение и завязывание плодов

Важно: удаляйте первые побеги, которые образуются чуть ниже ветвления центрального стебля.

Раннеспелый гибрид «Громозека» – ещё один впечатляющий размерами своих бело-кремовых плодов сладкий перец. Глянцевые «кубы» весом до 250 г

поспевают на среднерослом раскидистом кусте, их мякоть, напитанная соком, используется универсально — в салатах, для фарширования и консервации. «Громозеку» отличает стабильная урожайность и дружная завязываемость плодов, транспортабельность.

В компании скороспелок выделяется также гибридный «Рыжик». Сладкий перец оправдывает своё название: его цилинрические плоды средней массы (140-160 г) имеют ярко-оранжевый цвет, толстые сочные стенки до 9 мм. Очень аппетитный, красивый на грядке и в тарелке. Универсален, подходит для любых видов переработки. После сбора одних плодов быстро наливаются следующие.

Палитру золотистых перцев дополняет также раннеспелый гибрид «Европеец». Тёмно-жёлтый «куб» наливается за 110 дней, ароматен и сочен на вкус. Радует количеством крупноплодных вкусных перцев, устойчивостью к заболеваниям и погодным условиям.

Профилактика

Для минимизации риска преждевременного цветения саженцев перца следует придерживаться основных правил агротехники культуры:

Выбирать сорта, подходящие для своего региона проживания. В южных районах следует растить рассаду ранних или среднеспелых сортов. В северных – средне- и позднеспелых.

Соблюдать сроки посева, которые должны быть указаны на купленном пакетике с семенами. Перед посадкой определенного сорта стоит изучить, когда сажать семя, и заниматься пересадкой рассадных кустов в условия открытого грунта.

Выбирать качественный грунт для посева семян. Он должен быть богатым питательными веществами. Лучше отдать предпочтение мягкой почве. Худшим вариантом считается кислый грунт. В нем растения могут увядать. Чтобы не допустить возникновение этой проблемы, землю известкуют.

Уделять внимание температурному режиму в помещении и показателю влажности воздуха. Нельзя подвергать саженцы перегреву и заливать

До формирования первых листочков придерживаются температуры +23…+25 °C. После этого снижают до отметки +20 °C. Для этого следует периодически проветривать помещение или перенести ящики с рассадным материалом в коридор, погреб или кладовку.

Своевременно проводить пикировку кустов или же сразу высаживать семя в отдельные крупные горшки.

Закаливать сеянцы. Закалку начинают проводить за 14–21 сутки до запланированной высадки на участок.

Основные причины

Чтобы определить, почему у молодой рассады перца начали скручиваться листья, стоит познакомиться с самыми частыми причинами досадного явления.

Неравномерное развитие

Культура менее требовательна к освещению, чем томаты, но при недостатке света рассада перца тоже вытягивается, сворачивает молодые листочки на вершине кустов (окрепшая зелень не изменяется). Прожилки развиваются быстрее пластины, это вызывает деформацию: поверхность становится волнистой.

Дефицит или излишек питательных веществ

Растение, посаженное в бедную почву, испытывает голод. При нехватке питательных веществ замедляется развитие, изменяется состояние корневой системы, побегов, зелени. Ослабленная культура не может сопротивляться болезням, нападениям насекомых. Избыток элементов препятствует поступлению других веществ, это тоже ухудшает состояние сеянца.

Название элемента	Признаки дефицита	Признаки избытка	Методы коррекции
Калий	Поверхность становится волнистой, листы подворачиваются, краешки высыхают		Подкармливают хлоридом калия; поливают зольным настоем
	Междоузлия удлиняются, листики светлеют, заворачиваются;	Поливают раствором кальциевой селитры (8 г/2,5 л воды); грунт посыпают порошком кальциевой селитры
Азот	Обесцвечивание, раннее увядание, опадание листвы		Внесение удобрений, содержащих азот
	Лист покрывается бурыми сухими крапинками, закручивается в виде лодочки внутрь	Приостановка подкормок азотом
Магний	Края пластин желтеют, нижние подкручиваются		Вносят доломитовую муку, приостанавливают подкормки калийными удобрениями
	Лист сморщивается, сворачивается, темнеет и покрывается бурыми точками	Обильно увлажняют, пересаживают в свежий грунт
Кальций	Нижние листочки закручиваются вниз; сморщенные поверхности темнеют, получают синеватый оттенок; верхушка засыхает		Прекращают вносить удобрения, содержащие калий; поливают настоем яичной скорлупы; прикорневую зону посыпают порошком кальциевой селитры
	Побеги быстро растут и засыхают, листки закручиваются, между жилками – пятна, заполненные жидкостью	Тщательно промывают, пересаживают в новую почвосмесь
Фосфор	В период цветения листки приобретают синеватый оттенок, затем становятся красно-фиолетовыми; скручиваются		Удобряют фосфатом калия (суперфосфатом); после процедуры переносят в теплое место
Медь	Верхние листики подворачиваются; появляются коричневые крапинки, края белеют		Подкармливают комплексным средством, содержащим медь
Цинк	Молодые листочки мельчают, скручиваются вверх; нижние – желтеют		Грунт при рыхлении посыпают толченым мелом; удобряют комплексным препаратом, содержащим цинк
Бор	Пластины мельчают, осветляются; закручиваются вниз в виде трубочки; прожилки темнеют		Проводят внекорневую обработку борной кислотой
Молибден	Листочки подворачиваются, покрываются бурыми крапинками; опадают; кусты останавливают рост		Подкармливают раствором молибдата аммония; в субстрат вносят толченый мел

Неправильный уход

Культура чувствительна к условиям содержания, изменениям микроклимата. Деформацию листовых поверхностей вызывают следующие отклонения от агротехнических правил:

• использование необработанных семян и почвосмеси, вызывающее заболевания сеянцев;
• высокая кислотность субстрата препятствует усвоению питательных веществ;
• частые обильные увлажнения усиливают плотность почвы, вызывают корневую гниль;
• дисбаланс питательных элементов;
• отсутствие подсветки.

Если в комнате холодно или жарко, бывают сквозняки, листья у рассады перца также могут опадать, сворачиваться.

Нападение вредителей

Если сеянцы желтеют, на листьях появляется паутина, белесый налет, значит, на кусты напали вредители. К обработке приступают немедленно, иначе сеянцы погибнут. Яйца паразитов скрываются в необработанной почвосмеси. Чтобы предупредить гибель саженцев, перед посевом семян почву дезинфицируют марганцовкой, прокаливают в духовке.

Вершинная гниль

К распространенным болезням перца, первым симптомом которых становится заворачивание листьев с последующим загниванием верхушки и плодов, относится вершинная гниль. Болезнь вызывается присутствием в субстрате бактерии Pseudomonas lycopersici или дисбалансом питательных веществ.

На фоне избытка азота наблюдается дефицит кальция. Стимулируют развитие вершинной гнили резкие колебания влажности воздуха, неравномерность поливов (частое обильное увлажнение чередуется с затянувшейся засухой). Пораженные фрагменты сеянца удаляют, оставшуюся часть пытаются лечить. Корректируют полив. Зелень обрабатывают раствором хлорида кальция. Азотные подкормки приостанавливают.

Чем опасны пупырышки на перцах

Паприка – не самое чувствительное растение, однако любые изменения в форме, строении, структуре листьев – повод для дополнительного обследования. При правильно организованном уходе за рассадой и сформировавшимися овощами преодолеть последствия пупырышек несложно. Наиболее опасные последствия новообразований:

1. Полный отказ работы корневой системы паприки. Такие последствия возникают без должного лечения водянки, эдемы, оэдемы. Когда корневая система перестаёт получать из почвы питательные вещества, это незамедлительно приводит к полной гибели растения.
2. Потеря в объемах урожая. Такое последствие случается, если перец поражён паутинным клещём. Восстановить урожай можно, используя специальные техники в уходе.
3. Отмирание листьев. Тля и щитовка блокируют доступ полезных веществ к листьям растения. Постепенно они блокируются, отмирают. Со временем это ведет к порче всех плодов.
4. Гибель всего урожая. Некоторые инфекции, переносимые насекомыми-вредителями, проникают к корневой системе растения и вызывают её полный отказ. Тогда атрофируются все части растения, оно погибает вместе с несобранным урожаем.

Выращивание рассады сладкого перца

На формирование пупырышек на растении оказывают влияние многие факторы, однако последствия симптоматики одинаково опасны для любой стадии развития заболевания.

Причины цветения до высадки

Цветение рассады провоцируется 2 основными факторами:

• неграмотно выбранным сроком посева семян;
• задержкой пересадки саженцев на грядку, вызванной холодной погодой или другими обстоятельствами.

С проблемой цветения рассады перцев чаще сталкиваются огородники, выращивающие раннеспелые сорта овощной культуры. Растения могут зацвести в домашних условиях, если посев был осуществлен до 20 февраля (в южных областях) или до начала марта (в северных регионах).

В числе других причин, приводящих к цветению рассадных растений до пересадки их на грядку, можно видеть:

• Повышенный температурный режим в помещении, где находятся ящики с рассадой. В идеале он должен составлять +25 °C.
• Проблему также провоцирует размещение емкостей с сеянцами на солнечном подоконнике. Тепло и обилие солнца ускоряют их рост, особенно при наличии у растений первых настоящих листиков.
• Использование стимуляторов роста.
• Учащенный полив, осуществляемый более 3 раз в неделю. Обильное увлажнение грозит вытягиванием ростков, ранним цветением.
• Переизбыток удобрений, в частности содержащих фосфор. Элемент ускоряет темпы роста рассадных растений.
• К проблеме также приводит использование комбинации покупных удобрений с народными средствами. Неграмотный подбор и применение подкормок стимулирует развитие определенных частей растений, провоцирует досрочное их цветение. При выращивании рассады перцев крайне нежелательно применять суперфосфаты в высоких концентрациях, сочетать азотные удобрения с калийными.

Советы и рекомендации

Напоследок будет полезно дать несколько простых советов, которые позволят обеспечить нормальное развитие рассады, а значит и получить богатый урожай плодов по осени:

• Для выращивания перца в обогреваемых теплицах рассаду следует высаживать в феврале, для обычных теплиц — в начале марта, а для открытого грунта — в конце марта — начале апреля.
• Семена и почву обязательно нужно обработать раствором марганцовки — это позволяет дезинфицировать их и снизить риск развития инфекционных заболеваний.
• Оптимальная глубина посадки семян — 2 см. Если заглублять их больше, то на развитие уйдет лишнее время, а если глубина будет недостаточной, ростки могут просто засохнуть.
• После высадки семена желательно накрыть пленкой или стеклом — тогда создастся своеобразный парник, в котором растениям в первые дни жизни будет комфортнее.