Правила формирования перца в открытом грунте

Выращивание рассады

После появления всходов укрытие следует снять, сеянцы перенести на солнечный подоконник, выдерживать температуру 22-23 градуса, снижая ее в ночное время до 17-18, чтобы рассада не вытянулась. Если световой день менее 12 часов, то ее нужно досвечивать в утренние и вечерние часы светодиодными или фитолампами.

Растения следует периодически поворачивать, чтобы не искривлялись стебли и вовремя поливать, не допуская переувлажнения и пересыхания грунта (2-3 раза в неделю), в зависимости от возраста рассады.

Особенности ухода

Пикировка сеянцев

При появлении 2-4 настоящих листьев сеянцы пикируют – рассаживают в отдельные горшочки. Землю используют такую же, что и для посева. Заглублять при этом их не нужно, поскольку дополнительных корней перец не образует, а корневая шейка может загнить.

Процесс пикировки состоит из следующих шагов:

• за 3-4 часа до пересадки сеянцы поливают;
• в горшочки насыпают и слегка уплотняют землю;
• специальным колышком или карандашом делают углубление в виде галочки или буквы «v»;
• вилкой вынимают сеянец;
• помещают его в сделанное углубление;
• колышком или карандашом прижимают грунт с одной стороны;
• поливают.

Первые 1-2 дня растения не ставят на сильно освещенное окно. Температурный режим остается прежним. Если возможности распикировать перец сразу в горшки надлежащего объема не было, то при ее появлении можно осуществить перевалку. Это делается при достижении рассадой высоты 17-20 см. Для этого пересаживают растения вместе с землей в другую тару.

Подкормка

Спустя 2 недели рассаду следует подкормить Крепышом, Люксом, Агриколой, Растворином или готовят состав самостоятельно.

На 1 л воды берут:

1. ½ ч. л. мочевины + 2,5 мл гумата калия.
2. 1 г аммиачной селитры + 2 г суперфосфата + 2 г калия.

Вторую подкормку производят через 2 недели после первой, когда у перцев уже 5 настоящих листьев: 2 г аммиачной селитры + 3 г суперфосфата +3 г калия или Кристаллоном, Идеалом, Кемирой люкс и прочее.

Чем подкормить паприку

Если уход за перцем недостаточный, то о нехватке того или иного элемента питания сообщают листья. Если мало:

• железа – подсыхают верхушки, листья сверху светлеют;
• меди – подвядают листья;
• фосфора – появление фиолетовых прожилок;
• бора – чернеют верхушки;
• азота – истончаются и желтеют листья;
• кальция – загнивает верхушка;
• калия – на светлых листьях появляется желтая или оранжевая кайма;
• гумата – слабый рост.

Для профилактики черной ножки молодые растения можно поливать слабым раствором марганцовки (1-2 раза в месяц) и настоем древесной золы.

Закаливание перед высаживанием

Перед тем как посадить перец в грунт, его следует закалить. Для этого за 10-14 дней рассаду ежедневно выносят на улицу или открывают окно. Сначала на 30-60 минут, постепенно увеличивая время нахождения ее под прямыми солнечными лучами до максимума. В это время следует оберегать всходы от сквозняков.

Правила формирования перца

Формирование куста перца в теплице происходит не в один прием, а состоит из нескольких основных этапов и регулярного удаления пожелтевших и поврежденных листьев. Кроме того, высокорослые сорта следует подвязывать, периодически обвивая каждый стебель вокруг вертикально натянутого шпагата или опоры.

Этап первый – удаление коронного бутона

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

Часто коронный бутон бывает не один, а два или три, как у растения на этом фото

Если вы выращиваете рассаду своими руками, то момент начала формирования может прийтись на то время, когда саженцы ещё не пересажены в парник. Но оттягивать его не стоит.

Этап второй – удаление лишних побегов

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.Что делать дальше:

• Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
• С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.

Схема формирования перца в теплице, где черной чертой обозначены места прищипки

1. главный стебель (штамб);

1. побеги первого порядка;

1. побеги второго порядка;

1. основные скелетные ветки.

С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.

На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

Этап третий – удаление бесплодных побегов и нижних листьев

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.

Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:

Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы)

Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).

Плоды в стадии технической спелости ещё не обладают присущим сорту цветом

Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.

Этап четвертый – прищипка скелетных ветвей

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно формировать перец

Существуют определенные правила. Нужно четко понимать, что удалять и в какой последовательности. Между ступенями лучше выдерживать временные паузы.

Удаление коронных бутонов

Первым этапом в формировании перца является удаление коронных бутонов. От центрального стебля отходит несколько скелетных ветвей. У их основания формируется коронный бутон. Обычно он крупнее обычных цветов. Иногда у основания образуется сразу несколько цветков. Все их нужно удалять. Они в результате оттягивают слишком много питательных веществ. Не нужно жалеть бутоны. Впоследствии на побегах образуется гораздо большее количество цветов.

Коронный бутон удаляют сразу после его формирования. Не стоит дожидаться, когда он распустится. Если цветок формируется в рассадном периоде, его сразу прищипывают.

Удаление лишних побегов

Все побеги, образующиеся до развилки, считаются пустыми. На них не будут формироваться плоды, поэтому их лучше сразу удалить. То же самое следует делать с ответвлениями от главных стеблей, пасынками. Нужно оставлять только скелетные ветви, образующиеся после разветвления.

Если какой-то основной побег выглядит слабым, его можно укоротить. Для этого используют острый секатор. Такая процедура позволит перераспределить питательные вещества.

Удаление листьев и отростков

Лишние листья нужно обязательно убирать. Они оттягивают питание, приводят к загущению, увеличивают риск развития болезней. Оптимальным считается оставлять не более 2 листов на каждый плод. Но убирать их следует в основном уже после формирования перцев.

На стадии цветения нельзя удалять много листов, особенно те, которые под цветками. Это может помешать опылению. При удалении листьев соблюдают такие правила:

• на главном стебле листву убирают только после того, как она полностью сформируется (исключение составляют листы под развилкой);
• за один раз можно удалять не более 3-4 листьев у взрослых растений и по 1-2 штуки у рассады (если есть необходимость);
• последнее удаление должно быть за 3 недели до полного созревания плодов.

На заметку! Если перец активно наращивает листву, это не норма. Возможно его перекормили азотными удобрениями. Нужно перестать вносить такие подкормки, чтобы получить плоды, а не разросшуюся зеленую массу.

Побеги лучше прищипывать по мере их роста. Не нужно отращивать большие пасынки. Удаление крупных веток — всегда большой стресс для растения. Если пасынки перерастают, их уже лучше не трогать, так как они успели забрать у перца питание.

Как прищипывать перец

Прищипывание верхушки — это агротехнический прием, который помогает остановить рост культуры ввысь, заставить ее бросить все силы на налив плодов и формирование уже существующих завязей. Прищипывать верхушки можно руками. Если перец ведут в несколько стеблей, «ослеплять» нужно каждый из них.

При прищипывании важно соблюдать правило: после цветка должно быть 2-3 листа. Только после этого можно придавить стебель и ограничить рост

Если прищипнуть прямо над цветком, он не опылится.

Прищипывать или нет перец? Валерий Луганский фермер, автор миллионного канала на Youtube “Сад и огород своими руками”. Все что он снимает, основано и проверено на его личном опыте У многих возникает вопрос-нужно ли прищипывать сладкий перец? Ответ вы найдёте в этом видео, где наглядно продемонстрированы два растения сладкого перца-прищипнутое и не прищипнутое.

Пасынкование

Пасынками называют побеги, которые выходят из пазухи листа и стебля или у основания центрального стебля. Они получаются хилыми, тонкими. Чаще всего на них мало цветов или бутонов нет вообще. Не имеет смысла оставлять такие побеги на кустах, особенно в больших количествах. Их удаляют частично или полностью. Удобнее всего прищипнуть ростки, когда они достигают 2-3 см. Можно сделать это руками.

Более крупные побеги (если сроки упущены) удаляют секатором, но не под основание, а оставляя пеньки 4-6 мм. Инструмент предварительно обрабатывают в растворе марганцовки.

Нужно ли пасынковать перцы:

Пасынковать – это значит убрать молодые побеги растения с главного стебля. Кроме того, при проведении процедуры убирают лишние цветения и листы, являющиеся бесплодными. Такие листья только отбирают жизненные силы растения и мешают полноценному развитию плодов.

болгарский перец

Мнение по поводу целесообразности пасынкования болгарских перцев разделяются: одни огородники считают, что это излишняя процедура, которая только вредит растению, другие, наоборот, уверены, что это помогает увеличить урожайность.

На самом деле, чтобы растение приносило максимальное число плодов, ему нужна формировка также как и другим овощным культурам. Но не каждый сорт перца нуждается в пасынковании и не в любую погоду.

острый перец

Горький перец, как и болгарский, можно пасынковать. Важный момент: обычно перцы любят сидеть парами (как болгарский, так и острый), это значительно повышает эффективность роста. При парной посадке кустов пасынковать стоит точно, но если перцы сидят по одному, тогда не рекомендуется. К тому же, если сорт горького перца низкорослый (ниже 25 сантиметров), то формировать его не стоит.

в теплице

В теплицах и отапливаемых парниках кусты перцев растут более раскидисто, чем в открытом грунте, поэтому для них удаление ненужных отростков имеет ещё большее значение.

в открытом грунте

Пасынкование перцев, растущих в открытом грунте, также необходимо, особенно, если лето выдалось влажным и благоприятным для выращивания. Правильно проведённая процедура значительно увеличит урожайность кустов.

Таким образом, пасынкование проводится для разных сортов перца, растущих как в теплице, так и в открытом грунте.

Но проводить процедуру не рекомендуется, если имеются следующие обстоятельства:

• Засуха. В жаркую погоду кусты перца с помощью побегов и листей образуют тень, чтобы сохранять хоть какую-то влагу, поэтому обрезание может сильно навредить.
• Заболевание растения. Обрезание без того слабого перца может вызвать его гибель.
• Далеко расположенные кусты. Хорошее развитие растения возможно лишь в том случае, если кусты располагаются близко друг к другу. В ином случае перец испытывает стресс, и формирование куста может только усугубить ситуацию.
• Растение менее 20 см. Если куст не успел достигнуть указанной высоты, то категорически не рекомендуется проводить обрезание. Так, некоторые сорта перца вообще не нуждаются в процедуре.

Болезни и вредители, характерные при выращивании перца в теплице

Тепличные перцы подвержены некоторым заболеваниям и нападению вредителей. В качестве профилактики за несколько дней до посадки почву на грядках обрабатывают Фармайодом, растворяя 10 мл препарата в 10 л воды. Норма расхода на обработку — 2 л/м2. Этот препарат убивает все почвенные бактерии, в том числе и полезные. Поэтому через 3—5 дней после обработки почву поливают растворами препаратов Сияние либо Байкал ЭМ1 для восстановления микрофлоры.

Препарат Байкал ЭМ1 позволяет быстро восстановить микрофлору почвы после обработок

Для профилактики грибковых болезней на самих растениях применяют биофунгицид Фитоспорин М, которым можно опрыскивать перцы неограниченное количество раз с интервалом 2 недели.

Таблица: вероятные вредители и болезни перцев в теплицах

Болезнь/вредитель	Признаки	Препараты для лечения/борьбы
Чёрная ножка	Загнивание стебля у основания, усыхание куста	Фармайод, марганцовка (обработка почвы)
Серая гниль	Мокрые бурые пятна на нижней части стебля	Фундазол, Скор, Превикур и др.
Фитофтороз	Появление коричневых пятен на листьях и плодах, затем листья скручиваются и усыхают	Квадрис, Гамаир, Фитоспорин М и др.
Кладоспориоз	бурые пятна с внешней стороны листьев, сопровождающиеся серым налётом; загнивание стебля и плодов.	Заслон, Барьер
Тля	Мелкие чёрные насекомые на нижней стороне листьев	Фитоверм, Фитолавин, Искра Био
Паутинный клещ	Мелкие жёлтые точки на листьях
Колорадский жук	Личинки и жуки на листьях, дырки на листьях	Децис, Командор

Как формировать перец

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки. Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Оно включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Формирование перца

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

• На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
• Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
• Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

1. Удаление цветочных коронных бутонов. Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
2. Прищипывание ненужных побегов. Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
3. Удаление лишних побегов и нижних листиков. В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
4. Прищипывание скелетных веточек. Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

• Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
• Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Для чего необходимо проводить формирование куста перца

Формирование сладкого болгарского перца и острого перца — обязательное условие для получения высокого урожая. Процедура необходима как для тепличных растений так и для тех, которые растут на улице. Формирование перца помогает решить сразу несколько задач:

Улучшение питания кустов. Лишние побеги оттягивают влагу и питательные вещества. В результате урожай получается скудным.
Обеспечение проветривания. Сладкий перец сильно подвержен поражению болезнями. Чтобы снизить риски, кусты прореживают, формируют. Это позволяет избежать загущенности посадок. Когда все хорошо сформировано, кусты не соприкасаются друг с другом, вероятность развития грибковых заболеваний низкая.
Увеличение размеров плодов, улучшение их вкусовых характеристик

Это особенно важно для крупноплодных сортов. Если на кустах очень много лишних побегов, сложно вырастить крупные плоды с толстыми стенками

Нужно грамотное формирование для распределения питательных веществ.

Своевременное удаление лишних побегов и цветов позволяет растениями направить все силы на формирование и налив плодов, которые успеют вызреть. После определенного периода (для разных регионов свои сроки) лишние побеги лучше прищипнуть, а цветки оборвать. Все равно из них уже ничего не успеет вырасти.

Уход за перцем после формирования

После проведения процедуры перцу требуется некоторое время на восстановление. Формирование может стать очень сильным стрессом. Нужно проводить его поэтапно, а впоследствии обеспечить растениям полноценный уход. Он включает в себя:

Рыхление

Почву вокруг центрального стебля рыхлят не реже 1 раза в неделю. В идеале делать это следует через день после каждого полива. Если замульчировать грунт вокруг растений, рыхление потребуется реже.

Полив

Перцы очень любят влагу. Поливать их необходимо не реже 2 раз в неделю. В жару в защищенном грунте можно перейти на полив 3 раза в неделю. На открытых грядках лучше ориентироваться на количество выпадающих осадков.

Грунт при этом не должен пересыхать, но и переувлажнять его не стоит. Избыток влаги приводит к развитию грибковых болезней. Лить воду можно не строго под корень (как для пасленовых), но и на листья. Но вода должна быть теплой.

Мульчирование

Очень хороший эффект дает мульчирование грядок скошенной травой, опилками. Это защищает растения от спор грибковых возбудителей со стороны грунта, а также препятствует образованию корки на поверхности земли.

Подвязка

Среднерослые и высокорослые сорта нуждаются в подвязывании. Следует обеспечить растениям опору, чтобы они выдержали все плоды, не наклонились под их тяжестью. В качестве опоры можно установить колышки, шпалеры. Есть специальные кустодержатели.

Все способы подходят. Но нужно следить за тем, чтобы ветки росли правильно, не заламывались. Подвязать перец лучше сразу после посадки  в грунт, особенно если грядки открытые. Побеги не должны касаться земли. Это провоцирует развитие грибковых болезней.

Подкормка

Важный элемент в уходе. Перец отлично отзывается на внесение удобрений. До завязывания плодов можно использовать органические подкормки (навоз, куриный помет). Подойдут и комплексы с высоким содержанием азота. На данном этапе кустам необходим рост.

После закладки бутонов баланс нужно сдвинуть в сторону фосфора и калия. Отлично работают уже готовые комплексы

Важно насытить растения бором, кальцием для обильного цветения. Подкармливать перец комплексами можно 1 раз в 2 недели

Защита от болезней и вредителей

В качестве профилактики от грибковых и бактериальных инфекций можно использовать Фитоспорин. Чтобы приготовить раствор, 200 г разводят в 1 л воды, далее добавляют по 3 ст. л. маточного раствора на 10 л воды и поливают перцы. С июля эффективнее Алирин с Гамаиром (по 4 таблетки на 10 л воды).

При обнаружении пораженных участков посадки обрабатывают более сильными препаратами (например, Ордан)

Но важно помнить о сроках ожидания. С вредителями нужно бороться уже по мере возникновения проблемы

На заметку! Сразу после проведенного формирования перцы не подкармливают. Растения испытывают стресс, поэтому не могут усвоить все питательные вещества в полном объеме. Лучше подождать 2-3 дня, а затем внести удобрения.