Галина Кизима: выращивание и посадка огурцов, видео

Высадка помидор с пеленок в открытый грунт

Перед высадкой на постоянное место Галина Кизима советует ростки 2-3 дня не поливать, а сделать это уже на месте перед посадкой. Она считает, что это сделает стебли менее хрупкими и не позволит им сломаться по дороге. Способ посадки растений на постоянное место отличается от традиционных способов.

За 1-2 дня до высадки рассады на постоянное место землю обильно проливают Фитоспорином, в состав которого входят органические хищные бактерии, пожирающие возбудителей болезней.
Подкармливают почву удобрением Гумми.
Лунки делают по схеме 30×30 см, глубиной больше, чем кулёчки с рассадой.
В лунку насыпают ½ ч. л. удобрения АВА, фосфор и 2 ст. л. золы.
Можно всыпать 2-3 см пуха и перьев из старой подушки. Это послужит хорошим утеплителем для корней и станет дополнительным элементом питания, когда перья сгниют.
В ямку аккуратно наливают 5-6 л тёплой воды.
Когда вода впитается, рулончики разворачивают и рассаду вместе с комом земли сажают на постоянное место.
Грядку необходимо сразу замульчировать, чтобы вода не испарялась. В качестве мульчи используют солому или чёрно-белые газеты. В газете делается прорезь для стебля растения, и она раскладывается на грядке вокруг томата.

За 1-2 дня до высадки рассады на постоянное место землю обильно проливают Фитоспорином, в состав которого входят органические хищные бактерии, пожирающие возбудителей болезней.
Подкармливают почву удобрением Гумми.
Лунки делают по схеме 30×30 см, глубиной больше, чем кулёчки с рассадой.
В лунку насыпают ½ ч. л. удобрения АВА, фосфор и 2 ст. л. золы.
Можно всыпать 2-3 см пуха и перьев из старой подушки. Это послужит хорошим утеплителем для корней и станет дополнительным элементом питания, когда перья сгниют.
В ямку аккуратно наливают 5-6 л тёплой воды.
Когда вода впитается, рулончики разворачивают и рассаду вместе с комом земли сажают на постоянное место.
Грядку необходимо сразу замульчировать, чтобы вода не испарялась. В качестве мульчи используют солому или чёрно-белые газеты. В газете делается прорезь для стебля растения, и она раскладывается на грядке вокруг томата.

Органическое земледелие с чего начать

Если вы приняли решение освоить органическое земледелие на своем участке, то первое, с чего необходимо начать — это осознать, что привычные методы обработки почвы отныне под запретом. Спрячьте лопату и уясните, что осенняя и весенняя перекопка земли приносит ей вред. Почва — это уникальный живой организм, где различные микроорганизмы отвечают за плодородие. Перекапывая ее раз за разом, мы губим дождевых червей и бактерии, которые обогащают и рыхлят землю.

Для обработки почвы пригодится замечательный инструмент, который называется плоскорез Фокина, по имени своего изобретателя. Этот простой агрегат, похожий на короткую косу, может выполнять более 20 операций: рыхление, окучивание, подрезка сорняков, им можно делать лунки, бороздки и даже косить траву. Существуют плоскорезы различные по длине, толщине лезвия и размеру в целом

Единственное важное условие для работы с ними — это хорошая заточка. Научившись правильно использовать этот инструмент, можно навсегда отказаться от лопаты, этим вы не только сохраните почву, но и собственное здоровье, использовать его могут даже инвалиды, нагрузка на спину — минимальная

Помимо смены инструментария и своего отношения к земледелию в целом, понадобится хорошенько потрудиться, чтобы как следует организовать дальнейший процесс, зато потом останется только разумно лениться и пожинать экологически чистые плоды своего труда. Но прежде не помешает познакомиться с основными аспектами органического земледелия.

Гидрогельный способ посадки

Гидрогель для выращивания огурцов в теплице — это полимерная крошка, которая при взаимодействии с водой увеличивается в 300 раз. Удерживает в себе влагу и при необходимости отсасывает ее от корней.

При высадке рассады огурцов гидрогель нужно насыпать прямо в лунку. Примерно полстакана. Сверху присыпать 4-5 см почвы и потом посеять семена. Можно приготовить раствор гидрогеля заранее. Для этого надо 10 г вещества развести в 3 л воды. При посадке добавлять под каждое растение пол стакана геля.

Семена нельзя опускать непосредственно в гидрогель. Это равносильно тому, что их погружают в воду. Они могут просто сгнить или задохнуться без воздуха. Гидрогель растворяют можно растворить в растворе органического или минерального удобрения. В этом случае можно избавиться от трудоемкого процесса подкормки.

Почву надо обязательно раскислять, если ее реакция рН менее 5

Большинство садовых культур нормально растет и развивается на почвах с реакцией рН от 5,5 до 6,5. Обычно такую реакцию имеет почва с большим содержанием гумуса. И только на торфяниках нормальное развитие растений идет на почве с рН от 5 до 6. Это связано с малым содержанием минеральных элементов в торфяной почве. Кислые почвы содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы. Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, затем опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, а если синеватый – нейтральная. Есть и другой, тоже простой способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5ґ5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напалечник и надевают на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться, и резиновый напалечник полностью выпрямится. Если грунт слабокислый, то напалечник распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым. Можно также купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Следует помнить, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

Где взять рассаду

Трудно не согласиться с тем, что рассада клубники должна быть здоровой и чистой.

Основной аргумент это занесение возбудителей и вредителей на ваши плантации. Кизима уверенна, что питомники и специализированные садоводческие центры, ревностно следят за чистоплотностью посадочного материала и своей репутацией, поэтом пересортица и возбудители менее вероятны.

Кизима щепетильно относится к тому, что сорта клубники должны быть непременно районированы, и в этом она конечно права. В реестре сортовых достижений очень мало сортов рекомендованных для возделывания во всех климатических регионах, поэтому те сорта которые пригодны для южного, нельзя сажать в северных регионах.

Кизима обращает внимание на то, что чистый и районированный посадочный материал — основа урожайной грядки

3 способа выращивания помидор: в ведрах, по методу Кизимы и под укрывным материалом

Излюбленным овощем у огородников давно признан томат, его выращивают при разных погодных условиях. Залогом хорошего урожая как в открытом грунте, так и в теплице является рассада, которую выращивать любят не все. Проще всего считается высадить покупные кусты, но здесь могут подстерегать много различных нюансов. Ведь не всегда вы сможете купить качественную рассаду, которая будет полностью соответствовать желаемым критериям. Лучше всего вырастить томаты на рассаду самостоятельно, тогда вы точно будете знать какие удобрения внесены, а каких стоит добавить еще.

В наши дни существует очень много различных способов и методик посадить овощи

Не обделен вниманием и помидор. Его особенно полюбили и большинство экспериментов проводили именно на нем. Его выращиванием занимаются и в ведре, и в бумаге, и даже под пленкой

Его выращиванием занимаются и в ведре, и в бумаге, и даже под пленкой.

Суть метода Кизимы

Прежде чем сажать любые овощи нужно как следует подготовить почву. Кизима считает, что не нужно мешать природе. Она сама создает все условия для отличного роста.

В результате такого подхода у Галины сложилась особая система землепользования без большого труда. Она убрала самые трудоемкие работы:

вскапывание;
прополка;
полив.

Все это делает сама природа. Корневая система растений, по словам Кизимы, требует свежего гумуса. Он получается в результате гниения прошлогодних растительных остатков. Перегнивший компост и гумус это стратегический запас удобрений. Он даст новые силы, новые возможности для выращивания крепкой зеленой массы. Это круговорот органики в природе, который нельзя нарушать.

Природа не допускает пустой, голой почвы, чтобы не разрушаться от солнца и ветра. Подлинное плодородие создается за счет огромного количества микроорганизмов, живущих в земле. Всю зеленую массу следует сгребать под растения. Ни в коем случае ничего не выбрасывать и не сжигать.

Единственное что можно сделать, это обработать с осени растительные остатки биопрепаратами. На них и под ними не останется возбудителей болезней. Поздней осенью стебли растений упадут и прикроют землю. Это еще и удержит влагу после схождения снега.

Посадка и выращивание

Сажают картошку всегда весной или в начале лета. Выбор правильного срока для углубления посадочного материала в открытый грунт – это только часть успеха получения хорошего урожая

Немаловажно соблюдение правил посадки и ухода за клубнеплодами

Подготовка

Первый этап земельных работ – подготовка клубней к посадке. Состоит он из нескольких важных шагов:

Отсортировка. Для посадки пригодны только клубни, весом от 50 до 80 г, имеющие идеально гладкую поверхность без признаков повреждения. Не подходят для этой цели клубни, пораженные паршой и трещинами. Всходов они не дадут.
Проращивание. За 2-3 недели до предполагаемой даты посадки переложите клубни в теплое светлое помещение. Не пугайтесь, если они слегка позеленеют. Это указывает на то, что в их составе скопился соланин, который в дальнейшем предотвратит их от болезни.
Обработка. Обязательно посадочный материал обработайте раствором борной кислоты и медного купороса в соотношении 1 г активного компонента на 10 л воды. Необходимо это с целью дезинфекции овощей от болезней и вредителей. Процедура проводится непосредственно перед посадкой после проращивания. На 100 кг клубней достаточно 1.5-1.8 л раствора.

Перед тем как посадить картофель, снова осмотрите его и отсортируйте цельные клубни от поврежденных. Этот вид овоща является очень светло и теплолюбивым. Поэтому выберете на участке место, которое хорошо освещается солнцем, вблизи него не должно быть высокий построек и деревьев, создающих тень.

Внимание!Выполнение обработка посадочных клубней обязательна. Если этого не сделать, то возрастает риск их поражение вредителями и заболевания

Значит, под угрозу попадает и вся гряда

Следовательно, урожай может вырасти скудным

Значит, под угрозу попадает и вся гряда. Следовательно, урожай может вырасти скудным.

Подготовка почвы

Грунт к посадке урожая подготовьте осенью или непосредственно перед посадочными днями. Обязательно после выкопки прошлого урожая освободите его от ботвы, сожгите ее и перенесите на удаленную от участка местность. Если этого не сделать, то скопившиеся на ней личинки насекомых и вредные бактерии переместятся в почву и заразят новый урожай.

Перед посадкой освободите почву от сорняков, перекопайте и прорыхлите ее. Это необходимо для улучшенной циркуляции кислородом и создания необходимой влажности. Рекомендуется для перекопки вместо лопаты использовать вилы. Обязательно подкармливайте почву, хотя бы 1 раз в 3 сезона. Используйте для этого перепревший навоз или золу.

Посадка

Посадка клубнеплодов в открытый грунт осуществляется следующим образом:

Прорыхлите землю, сделав ее поверхность ровной.
Вдоль грядки выкопайте борозды. Расстояние между ними должно быть не меньше 60-70 см. Если требуется сделать их ровными, лучше заранее сделать разметку веревкой. Вместо борозд на таком же расстоянии друг от друга можно сделать лунки. Рекомендованная глубина для посадки картофеля 8-12 см.
Распределите клубни ростками вверх так, чтобы расстояние между ними должно составлять 10-15 см.
Засыпьте борозды или лунки землей.

Садоводы считают, что лучшее время для высадки клубней в открытый грунт – пасмурная безветренная погода. Если после этого вернулись заморозки, чтобы защитить посадочный материал, накройте гряду плотной полиэтиленовой пленкой.

Уход

Важная часть в уходе за картофелем – полив. Если летом регулярно идет дождь, то нет необходимости это делать. В засушливое лето обязательно сделайте два полива за сезон – после появления всходов и во время появления цветения.

Еще одна важная часть ухода – окучивание. Необходима для того, чтобы клубень не переместился наружу, а корневая система была плотно закреплена в грунте. Окучивайте картофель несколько раз за сезон после того, как стебли достигнут высоты 15-20 см, после чего можно присыпать куст землей еще несколько раз по мере его роста.

Внимание!Самый опасный враг для картофеля – колорадский жук. Регулярно следите за состоянием кустов, при выявлении на его листиках или стеблях следов насекомых или следов укусов, соберите вредителей и сделайте опрыскивание

Принцип №2: НЕ полоть!

Это как же так? Зарастет же все!

Не полоть – совсем не означает, что не нужно бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка наши культурные растения.

Так как же быть? А нужно срезать многолетние сорняки под корень! И главное, делать это надо систематически. Срезать сорняки надо в том возрасте, когда выполнить это проще всего, то есть при их высоте не более 5-15 см.

Можно использовать уже знакомые нам плоскорез Фокина, или полольник «Стриж», или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2-3 см.

Что это дает?

Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их – опять под корень. Не давайте им вырастать выше 5-10 см, иначе корни успеют «очухаться». Так, сделав 3-4 срезки за сезон, вы практически избавитесь от сорняков.

Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост.
В-четвертых, вы получаете равномерное распределение по участку перепревшего за прошлый год компоста.
В-пятых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут. Перегнивая, они дадут дополнительное питание корням культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки

Но опять-таки важно делать это систематически, не давая им вырастать слишком высокими

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если полоть систематически, то сорняков тоже не будет?

Ну, хорошо. С многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись?

А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, вполне можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее. Да-да!

Ранней весной, еще до схода последнего снега, разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить оставшийся снег. Затем накройте грядки огрызками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал и не унес ветер.
Под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте грядки открытыми на сутки. Молоденькие всходы сорняков погибнут. В это время всходы сорняков еще слишком слабы, поэтому гибнут от одного лишь рыхления.
После того, как вы прорыхлите первые всходы сорняков, подождите сутки и снова накройте грядки пленкой. Оставьте грядки под пленкой еще на 1-2 недели.
Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию.
Через сутки можете провести на грядках, освобожденных от сорняков, посев культурных семян. При этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете на поверхность семена сорняков из более низких слоев. И они благополучно взойдут.

Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто сделать это следует вовремя.

Итак, прополка – это самый худший и неэффективный способ борьбы с сорняками.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками. Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать. Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву. Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай. Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

https://youtube.com/watch?v=9XEYT1BfIxA

Суть «пеленочной9raquo; методики

Принцип выращивания рассады в «пеленках9raquo;, как предлагает Галина Кизимова, заключается в том, что емкость – горшки, кассеты, таблетки или стаканы, заменяет нетканый материал, в который заворачивают землю с семенами.

С учетом того, что у каждого семени есть достаточно грунта для развития, росткам хватает места для роста, при этом пленка (а именно она зачастую используется в качестве пеленки) надежно удерживает влагу, мы получаем просто показательный вид рассады томатов или любой другой культуры.

Первыми стали работать по методу Галины Кизимы москвичи, у которых, как известно, вопрос с недвижимостью и площадью стоит очень остро. И именно поэтому зачастую можно услышать альтернативное его название – выращивание рассады по-московски.

Плюсы и минусы

Для того, чтобы выбрать тот или иной метод выращивания рассады, необходимо разбираться, чем он интересен и какие могут быть потенциальные риски.

Галина Кизима описывает следующие плюсы:

сотни ростков могут уместиться всего на одном подоконнике – это реальная экономия места, что уже громадное преимущество перед любым другим способом;
очень удобно пикировать сеянцы – достаточно развернуть «рулет9raquo;, доставать по одному ростку и пересаживать его в заранее подготовленную емкость;
почвосмеси требуется совсем немного – всего десятков килограммов грунта на сотню ростков можно обойтись 1-2 килограммами, и от этого растения только выиграют;
томаты (именно их чаще всего выращивают таким альтернативным способом) реже болеют, причем риск появления черной ножки сведен практически к нулю;
очень легко проверять, какие семена взошли, какие только собираются, а какие стоит выбросить перед пикировкой.

Масса плюсов, но и минусов немало, причем, они достаточно существенные, чтобы не обращать на это внимание:

за счет плотного прилегания слоев места для рассады меньше и света тоже, что не лучшим образом сказывается на скорости роста и развития;
корневая система в условиях стесненности, слабее, чем в обычном грунте, хотя стебель крепкий и устойчивый.

Выращивание саженцев по методу Галины Кизимы рекомендуется для холодостойких растений, которые даже в дальнейшем не придется пикировать – развернули рулон и по одному высаживают в грядки или теплицу. Теплолюбивые растения обязательно пикируют в отдельные емкости, что подходит далеко не всем культурам.

Фишка метода Кизимы

Ключевая фишка уникального метода заключается в том, что томаты после того, как их перевалили в грядки, растут без воды. Сперва садоводу нужно оборвать все нижние листья. Перед этим сделать овальную лунку, чтобы в нее мог войти росток до половины.

Туда насыпают 5-8 литров компоста, стакан древесной золы и щепотку марганцовки. Перемешивают прямо в лунке и заливают целым ведром воды. Как только вода полностью впиталась в лунку, УКЛАДЫВАЮТ росток макушками на север.

Далее закапывают саженец, макушку под прямым углом привязывают к колышку, еще вливают ведро воды и все. На этом все внесение влаги закончено.

Максимальная глубина погружения – 5 см. Если опустить корень ниже, не будет достаточно микроорганизмов и растение будет засыхать.

Главный принцип Г.Кизима заключается в минимуме действий и максимуме результата. За время работы ею было разработано множество методик, которые объединяет общая идея – огород без забот.

Метки: выращивание, галина, кизима, метод, помидор Об авторе: admin4ik

Метод выращивания томатов от Галины Кизимы

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

Свежие статьи о саде и огороде

Чем подкормить картофель во время цветения
Сок крапивы лечебные свойства
30 интересных фактов о яблоках

Проведите посев семян томатов за 60 дней до ее высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 7-10 дней появятся всходы. Сразу начинаете поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений.
Чтобы сохранить корни, первую пересадку рассаду(пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц или новой пленки, пеленки размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет.
На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь).
На верхнюю левую часть пеленки насыпьте одну столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). И сверху насыпьте еще одну столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше 2-3 настоящих.
Подогните нижний край пеленки так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте две резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
Поливать следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, Унифлор-бутон, Нарцисс, любое для комнатных цветов.
Когда у рассады будет 5-6 настоящих листьев, разверните пеленки, добавьте вниз под корни еще одну столовую ложку почвы и снова сверните рулончики, но уже не подгибая нижнего края, наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.
Перед перевозкой на участок не поливайте 2-3 дня, рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатаете в газету и положите валетом в коробку.
Перед высадкой рассады хорошо полейте почву Фитоспорином плюс Гумми.
При посадке рассады с нижней её половины обрываем все листья, выкапываем под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
В бороздку сыпем полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваем. Вливаем в бороздки по полведра воды.
После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
Если высаживаем рассаду без кома земли, то обязательно разводим глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваем обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаем слоем земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываем к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываюем к шпалере). Сверху выливаем под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Об особенностях селекции, на примере агрофирмы «ПОИСК»

Интересный факт: селекционный путь Агрофирмы «ПОИСК» начался именно с огурца. На протяжении нескольких лет специалисты компании собирали коллекцию огурца со всего мира и реализовывали программу по созданию гибридов, которые были бы адаптированы к условиям нашей страны. Для создания гибридов нужно было взять всё лучшее от зарубежных аналогов (привлекательный внешний вид, урожайность, лёжкость и др.) и сохранить традиционный российскому потребителю вкус и аромат.

Селекционеры Агрофирмы проводили тысячи скрещиваний, чтобы в итоге получить самые лучшие гибридные комбинации, которые успешно прошли все испытания. Эти комбинации и легли в основу первых авторских гибридов от Агрофирмы «ПОИСК» – Барон F1, Фараон F1, Магнат F1, – которые имели успех у дачников за их урожайность и превосходный вкус.

На сегодняшний день селекционерами Агрофирмы создано более 120 гибридов огурца, пользующихся высоким спросом на рынке:

Гладкоплодные теневыносливые гибриды салатного типа Фауст F1, Веер F1, Хрустящий ломтик F1, Форвард F1, Практик F1, плоды которых невероятно вкусны и ароматны;
Крупнобугорчатые длинноплодные гибриды Призер F1, Хрустляндия F1, Арбат F1, Флагман F1;
Корнишонного типа, такие как Атос F1, Дамский угодник F1, Клавдия Агро F1, Трапезный F1, составляющие основу огуречного ассортимента и занявшие свою нишу благодаря высоким адаптационным качествам;
Короткоплодные крупнобугорчатые гибриды Форсаж F1, Бастион F1, Изумрудная россыпь F1, Авоська F1 с отличными потребительскими качествами.

Огурец «Атос F1»Огурец «Форсаж F1»Огурец «Хрустящий ломтик F1»

Из последних новинок популярностью пользуется партенокарпический гибрид Тонус F1 – рекордсмен по урожайности, который отличается устойчивостью к основным болезням культуры.