Пасечный домик

Особенности изготовления ловушки для пчел своими руками

Изготовить приманку можно практически из любого материала, оказавшегося под рукой. Также для этого можно использовать даже хорошо просушенное бревно, о чем уже отмечалось ранее, однако для такой работы потребуются первоклассные плотницкие навыки и много свободного времени. Следовательно, в статье мы рассмотрим несколько самых простых вариантов.

Перед началом работы четко определите, насколько далеко от пасеки будет находиться ловушка, это расстояние повлияет на размеры и объемы конструкции. Если пасека располагается рядом с лугами или лесами, то приманка изготавливается довольно большой – минимум на 8 сот. Подобные ловушки представляют собой двухъярусные сооружения, позволяющие поймать сразу несколько пчелосемей.

Если же рядом нет оптимального места, ловушку делают мобильной, на один ярус. Конструкцию небольших размеров можно быстро перемещать в другое место, не прилагая особых усилий. Также она обеспечивает пчел пространством порядка 50 л.

Мнение эксперта
Пономарев Сергей Степанович
Пчеловод с 30-летним опытом, кандидат технических наук

Новую семью нужно в обязательном порядке защитить от «воровок» с соседних пасек, в противном случае ее может полностью уничтожить более крупная пчелосемья.

Размещение и обустройство

Правильная обстановка в домике, а также наличие всех жизненно необходимых деталей внутри поспособствует благополучию всей пчелиной семьи. Почти всё пространство в улье занимают рамки, размеры которых соответствуют внутренним размерам корпуса. Каждая рамка состоит из двух горизонтальных брусков, верхнего и нижнего, и двух боковых планок потоньше. Сверху вниз натягивается проволока через просверленные в горизонтальных брусках отверстия. Затем на эту проволоку крепится специальная восковая пластина, которая будет служить основанием для будущих сот. Количество рамок должно соответствовать возможностям семьи, по мере её роста добавляются новые рамки для строительства новых сот.

Кроме рамок для сот, в домике должны быть:

  • две диафрагмы, которые можно свободно передвигать в зависимости от размера семей;
  • кормушка, сделанная из кочевой сетки и установленная под крышей;
  • оцинкованная сетка над дном для защиты от клещей;
  • маленький обогреватель не мощнее 10 Вт для зимнего обогрева.

Большое значение имеет также размещение ульев на пасеке. При правильном положении домика пчёлы почти не блуждают, их рабочий день максимально увеличивается, а, следовательно, увеличивается и медосбор.

Знаете ли вы? Пчела может учуять аромат медоноса, цветущего за километр от её домика.

Домики размещены правильно, если:

  • на достаточном расстоянии друг от друга:
  • имеют ориентиры (здания, деревья, кусты, разноцветные флажки над ульями) и раскрашены в разные цвета;
  • летки направлены на север или северо-восток (это увеличивает световой день);
  • перед ними есть свободное лётное пространство 3–5 м;
  • они на высоте 20–25 см от земли (на подставках или ножках).

Заниматься пчеловодством — дело трудоёмкое и ответственное. Но если обеспечить пчёл комфортным жильём, они щедро отблагодарят своего хозяина мёдом.

Пасечный домик имеет смысл разместить при входе на Пасеку, чтобы переодеваться в нём и, захватив необходимый инвентарь, отправляться работать на Пасеке.

Размер Пасечного домика, по моему мнению, должен соответствовать размеру Пасеки. Предлагаю принять за основу такое соотношение: один кв. м. Пасечного домика — один Лежак на 32-ве рамки. При использовании ульев других конструкций пересчёт можно производить по количеству и суммарной площади рамок.

Это означает, что при нескольких ульях взамен Пасечного домика вполне можно использовать Апидомик и другие помещения экопарка, а при приближении числа Лежаков к 30-ти имеет смысл построить Пасечный домик площадью примерно 30-ть кв. м., причём его можно начать строить заранее, если уверены в перспективном развитии своей Пасеки.

При необходимости можно расширить Пасечный домик в стороны — надо заранее соответствующим образом расставить опорные брусья боковых сторон, чтобы было потом удобно устанавливать дверные рамы и двери.

Хочу подчеркнуть, что Пасечный домик не может быть использован в качестве столярной мастерской, ибо древесная пыль не будет способствовать поддержанию необходимой чистоты воздуха и всех открытых поверхностей.

Располагать Пасечный домик нужно так, чтобы из его окон были видны все ульи Пасеки. Некоторые створки окон необходимо оборудовать москитной сеткой, чтобы иметь возможность быстро проветривать Пасечный домик, не рискуя впустить в него пчёл и других насекомых.

Перечисляю основное оборудование Пасечного домика:

— стол для пчеловодных работ; — несколько табуреток и стульев; — дровяная печь для обогрева помещения; — электрические обогреватели помещения; — шкафы и лари для хранения суши и рамок с мёдом; — полки для размещения пчеловодного инвентаря; — столик для распечатывания сотов; — медогонку; — медоотстойники; — воскотопку; — воскопресс.

Стол для пчеловодных работ должен располагаться у первого окна — он предназначен для сборки рамок, натягивания проволоки, наващивания рамок и ряда других работ. Необходимые инструменты и приспособления должны храниться на полках под этим столом.

Дровяная печь для обогрева помещения понадобится при достаточно низкой температуре на участке.

Электрические обогреватели помещения имеет смысл использовать при не слишком низкой температуре на участке.

Шкафы и лари для хранения суши и рамок с мёдом позволят предохранить сушь и рамки от любителей ими полакомиться, а заодно и от пыли.

Полки для размещения пчеловодного инвентаря имеет смысл расположить вблизи от входной двери.

Столик для распечатывания сотов должен располагаться у второго окна — он предназначен для вскрытия сотов перед откачкой мёда.

Рядом должна располагаться Медогонка, чтобы удобно было переносить в неё рамки с распечатанными сотами.

Медоотстойники необходимы для избавления от посторонних примесей (пыли, мусора, трупов и кусочков пчёл, кусочков сотов, золы, растительных волокон и тому подобного сора), существенно ухудшающих качество мёда.

Воскотопка нужна для добычи воска из рамок со старыми сотами.

Воскопресс понадобится для отжима воска из воскосырья.

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта. Продолжение тут…

Домик пчеловода предназначен не только для отдыха. Владельцы пасеки, состоящей из более 100 ульев, возводят большие постройки. Помещение разбивают на полезные отсеки. Каждую комнату оборудуют под определенную деятельность, например, откачки меда, хранения сотов, ульев, инвентаря.

Основные моменты строительного процесса

Чтобы бытовка вышла недорого, можно изготовить простейший фундамент, тем более, что такое легкое сооружение нет смысла устанавливать на более дорогостоящие опоры.

Фундамент и основание

Рассматриваемый вариант фундамента может обеспечить необходимую вентиляцию, которая легко устранит лишнюю влагу после дождя.

Итак, устанавливаем бетонные блочные элементы, при их отсутствии можно обойтись кирпичом. Между камнем и брусом следует положить изоляцию, лучшим материалом для которой будет служить обычный рубероид, свернутый в два слоя.

Далее используем деревянный брус толщиной 100х150 миллиметров и начинаем выкладывать основание, которое должно находиться в единой горизонтальной плоскости.

Брус следует укладывать строго в уровень. Элементы основания закрепляются между собой торцевыми скобами. Листовым металлом и дюбелями нужно закрепить несущее основание к фундаменту.

Если в дальнейшем дачная бытовка будет транспортироваться, стоит оставить лишь минимальное количество креплений основания к фундаменту, чтобы в дальнейшем можно было просто демонтировать всю конструкцию.

Монтаж каркаса бытовки

Установка каркаса начинается путем изготовления угловых сооружений.

Для этого отлично подойдет материал 50х100 миллиметров.

Крепление лучше всего осуществлять на металлические уголки, закрепляя стойки временными деревянными подпорками, которые демонтируются при выравнивании единой плоскости.

Вертикальные балки возводятся в такой же последовательности. Для промежуточных перегородок отлично подойдет брус с параметрами 50х50 миллиметров. А вот так выглядят дачные бытовки из сип панелей.

Крыша бытовки

Следующим этапом возведения дачной бытовки является монтаж накрытия, которое должно быть прочным и ровным, чтобы не возникло проблем в дальнейшем с монтажом кровли.

Процесс укладки кровельного материала

Стропила следует монтировать в одинаковый шаг на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Балки также закрепляются при помощи металлических уголков и саморезов.

Помните, что деревянные элементы крыши должны быть немного длиннее, чем основание каркаса. Это позволит создать козырек, обеспечивающий правильный отвод воды во время дождя.

Разметка оконных и дверных проемов

При строительстве бытовки из бруса под ключ следует учесть расположение оконных и дверных проемов. Для этого нужно установить дополнительные горизонтальные стойки, которые смогут усилить проем и обеспечат простой монтаж окон и дверей.

Двухсекционная бытовка

Установить входные и оконные элементы можно сразу, чтобы сократить время и обеспечить необходимую для дальнейшего строительства жесткость конструкции.

Устройство полов

Для начала следует класть слой изоляции, для которого можно применить все тот же плотный полиэтилен.

Закрепляется он также просто при помощи строительного степлера.

Следом за этим укладывается каркас из бруса параметрами 100х100 миллиметров, на который будет крепиться половая доска толщиной 15-20 миллиметров.
Важным моментом на этом этапе является обработка доски защитными средствами, которые способны предотвратить гниение материала и появление в нем вредителей.

Наружная обшивка

Стены постройки следует герметизировать пленкой, которая способна защитить объект от ветра и влаги.

Традиционная бытовка с верандой

Все действия подобны предыдущим: изоляционный материал закрепляется при помощи строительного степлера, а швы дополнительно герметизируются скотчем.

Следом за герметизацией идет один из последних этапов – обшивка, которую можно проводить, как при помощи досок, так и ДСП.

Почти все садовые бытовки, расположенные на дачах и изготовленные из бруса, имеют террасы.

Перила можно также изготовить из дерева, предварительно обработав его наждачной бумагой и окрасив или вскрыв лаком.

Внутреннее обустройство и декор бытовки

Деревянные дома и бытовки обустраивают в одинаковой манере, которая зависит от назначения помещения.

Если это сооружение является техническим и предназначено сугубо для хранения инвентаря, тогда стены можно не трогать и оставить все как есть.

При желании можно обустроить спальное место, используя подручный материал. Провести освещение и переносной источник воды.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Строим деревянную бытовку

Деревянная бытовкаДеревянная бытовка

Приступаем к строительству каркаса нашей бытовки. Сначала укладываем деревянный брус по периметру будущего строения, а также по его центру для дополнительного упрочнения конструкции.

Нижняя обвязкаКрепление нижней обвязкиНижняя обвязкаСпособы соединения брусьев по угламЛаги

Соединяем противоположные стороны бруса. Для этого скрепляем лаги с брусом нижней обвязки. Соединять можно любым подходящим способом. Хорошо зарекомендовали себя соединения по методу шип-паз, с помощью металлических уголков и анкеров. Мы предварительно сделали выборки для соединения элементов и дополнительно упрочнили места скреплений гвоздями.

Монтируем вертикальные угловые и промежуточные стойки. Промежуточные опоры устанавливаем с метровым шагом. Для этого используем брус сечением 15х15 мм. Не забываем оставить проем для двери. Для надежного соединения элементов каркаса используем металлические уголки и саморезы. На этом же этапе устанавливаем опорные столбы для будущего крыльца, если его наличие предусмотрено конструкцией бытовки.

Угловые опорные стойкиУгловые опорные стойкиВарианты крепления вертикальных стоек

Монтируем брус верхней обвязки. Опорные стойки нашей бытовки имеют разную высоту, поэтому работаем следующим образом: сначала укладываем брус по верхушкам более высоких опор, после связываем низкие стойки и устанавливаем перпендикулярно по отношению к ним боковые поперечины. Соединения выполняем по уже знакомому методу с выборками и гвоздями.

Верхняя обвязкаУкладка балок перекрытия

В результате наш каркас будет разделен на ряд прямоугольных секций. Для упрочнения конструкции соединяем противоположные нижний и верхний угол каждой такой секции укосинами из досок.

Крепим стропильные балки к верхней обрешетке крыши. Используем максимально ровные доски, чтобы в будущем было проще делать обрешетку. Стропила монтируем с шагом порядка 500-600 мм

Уделяем особое внимание прочности соединений на балках кровельного перекрытия

Стропильные балки

Стропила односкатной бытовкиШаг стропил

Крышу сооружаем так, чтобы она немного выступала за границы каркаса. Это позволит нам обустроить на тыльной стороне бытовки основание для водоотвода, а на фасадной части смонтировать козырек.

Крыша из ондулинаОндулин инструкция по монтажуОндулин инструкция по монтажу

Материал для финишного покрытия кровли выбираем на свое усмотрение. К примеру, хорошо подойдет ондулин. Его укладываем с нахлестом, начиная с нижней части ската. Перед укладкой ондулина следует выложить сплошную обрешетку из досок и прикрепить поверх них гидроизоляционную пленку. Вместо ондулина можете использовать шифер или другой материал на ваш выбор.

Виды ульев и особенности их конструкции

Альпийский: один из самых компактных ульев в нем есть несколько отсеков и нет системы вентиляции.

Дадановский улей: пожалуй самый частый выбор пчеловодов, практически у каждого есть такой улей. И не удивительно, ведь их корпус строят из досок хвойных деревьев, а они хорошо сохраняют тепло внутри улья в холодные периоды.

Улей из фанеры: самые дешевый вариант улья который можно придумать. Построить такой проще простого, а пробыть в эксплуатации он может больше 5 лет.

Кассетный: Этот тип уникален тем, что насекомые сами регулируют в уровень температуры. Довольно неплохой выбор для пчеловодов, ведь не нужно беспокоится о том что пчелы могут замерзнуть. Красить такой, крайне не рекомендуется, но покрыть растопленным воском можно.

Пластиковый улей: Простой в монтаже, легкий и герметичный. Собирать и разбирать их проще простого, а транспортировать с места на место, очень удобно.

Северные: стены корпуса таких ульев утеплены, это позволяет пчелам переносить даже самые сильные морозы. Отлично подойдет если в ваших краях суровые зимы, так как большинство видов пчел очень плохо переносит низкие температуры.

Азиатские: лучше всего подойдет, если пчел у вас не много и заводить их вы не собираетесь. Их размеры не очень большие, соответственно меда будет так же мало. При постройке, лучше всего начать с корпуса.

Каждый пчеловод знает что стены корпуса бывают разные и отдельные их типы могут иметь несколько слоев, каждый из которых имеет свои габариты и конструкции. Рамки устанавливаются на пазы, они должны быть предусмотрены в каждом элементе конструкции. Отверстие для вылета, где же его сделать?

Если вы планируете сделать съемное дно, то его нужно просверлить выше средины, а его диаметр должен составлять 2,5-3,5см. А если дно улья не снимается, то лучше его расположить в нижней части. Но уже не в форме круга, а прямоугольником, высотой примерно 1.5-2.5 см, а длиной 8-12см.

При таком входе нужно будет сделать небольшую конструкцию, на которую пчелы будут садиться, прежде чем попасть в домик. Но все же я рекомендую делать снимаемое дно, так как это значительно упрощает уход за ульем.

Магазины – одна из разновидностей корпуса. Их использует в период главного взятка для накопления меда

Особенно важно устанавливать их, если у вас слабая пчелиная семья, которая не может собирать много меда

Еще есть такая конструкция как «Подкрышник», по сути тот самый магазин, однако у него нет пазов. Обычно их размещают под крышей. Используют его для улучшений жилья пчел, ведь на него всегда устанавливают утепление и кормушку. Крышу можно сделать из двух материалов, доски и фанера. Закрепляется она гвоздями в виде рамки. Так же на крышу лучше прибить лист метала. Он защитит улей от влаги.

Мобильная бытовка с односкатной крышей своими руками

При отсутствии возможности залить бетонную фундаментную плиту можно построить каркасную бытовку по другой технологии – но в этом случае понадобится несколько бетонных блоков, желательно фундаментных. Заодно, для упрощения конструкции всей бытовки в целом, крышу можно сделать односкатной («плоскуша»). Давайте разберемся, как сделать мобильную бытовку своими руками по пошаговой инструкции.

Подготовка площадки и фундамента

Площадка готовится так же, как и в первом случае – расчищается и выравнивается. А вот в срезании грунта необходимости уже нет, поскольку домик будет монтироваться на выложенном из блоков ленточном фундаменте. Но вот слои песка и щебня отсыпать необходимо – они будут, как минимум, служить своеобразным дренажом для подпольного пространства. Снаружи вокруг блочного фундамента необходимо сделать небольшую отмостку – для этого достаточно придать примыкающему к наружной стороне блока грунту небольшой уклон.

Выложенный из блоков ленточный фундамент для бытовки

Сборка каркаса

На верхнюю поверхность уложенных блоков настилается несколько слоев рубероида, играющего роль гидроизоляции, а уже на них по периметру накладывается обвязка из деревянного бруса. Для конструкции такого типа толщина бруса не должна быть менее 100 мм – меньшее сечение просто не даст требуемых гарантий надежности.

Рубероид играет роль гидроизоляции

Такой способ монтажа бытовки своими руками имеет свои преимущества по сравнению с первым способом, при котором нижние стартовые бруски жестко привязываются к бетонному основанию. Главное преимущество – конструкция получается мобильной, ее достаточно просто перемещать с одного места на другое. Кроме того, наличие подпольного пространства дает гарантию сухости пола. При дополнительной обработке древесины антисептиком такая конструкция будет исправно служить очень долго.

Стены

Монтаж стен своими руками у бытовки с односкатной крышей, также как и в предыдущем случае, начинается с прикрепления к основанию угловых вертикальных стоек. Затем установленные бруски точно так же связываются по периметру горизонтально располагающимися деревянными перемычками. Готовый каркас обшивается выбранным материалом.

Крепление к основанию угловых вертикальных стоек

Следует учитывать один момент – поскольку крыша будет односкатной, одну из стен необходимо сделать немного (обычно порядка 0,5 м) выше противостоящей. Перепадом этих высот определится угол наклона ската, а величина этого угла зависит от местных климатических условий: при сильных снегопадах наклон должен обеспечивать свободный спуск снега с крыши, в теплых южных краях уклон может быть символическим, достаточным для скатывания дождевой воды.

Монтаж односкатной крыши

Каркас односкатной крыши – одна из самых простых строительных конструкций. Устанавливаются двое крайних стропил, затем между ними натягивается строительный шнур. По этому шнуру, с шагом примерно 0,6 м равномерно устанавливаются промежуточные стропилины. Для крепления рекомендуется использовать специальный профкрепеж – пластины, уголки, скобы. Материал для кровли может использоваться любой, обычно это шифер или профлист.

При расчете длины и монтаже стропильных балок не следует забывать о необходимости устройства с приподнятой и заниженной небольших (20-30 см) сторон бытовки свесов-козырьков. Над входной дверью можно дополнительно сделать небольшой навес.

Монтаж стропильных балок

Пол в бытовке своими руками делается двухслойным – черновой и чистовой. В качестве опор для чернового пола при небольших размерах помещения используются бруски основания, при большой площади есть смысл добавить несколько промежуточных лаг. К черновому полу прикрепляются бруски небольшого сечения – лаги для чистого пола. Пространство между ними зашивается ветрозащитным (пароизоляционным) материалом и заполняется любым доступным утеплителем. В последнюю очередь настилается напольное покрытие – обычно это листы ОСБ, фанера или строганные доски.

Пол заполняется утеплителем

Фундамент для сарая

Выбирая фундамент для хозяйственной постройки, строители учитывают характеристику грунта и особенности постройки:

  • для постройки с большим весом используют ленточный;
  • каркасные сооружения требуют столбчатый;
  • в болотистых или сыпучих грунтах лучше устанавливать плитный;
  • для сложных почв подходит свайно-винтовой.

Остановимся на двух наиболее популярных видах фундамента.

Столбчатый

  1. Периметр участка, планируемого под строительство, огораживается колышками.
  2. По нему нужно подготовить ямки с интервалом 1,5 метра, глубина которых 70 см.
  3. В них устанавливаются кирпичные столбики или трубы из асбеста.
  4. Их проверяют уровнем, насыпают слой в 15 см смеси из песка и гравия.
  5. Фундамент бетонируется и несколько дней отстаивается.

Ленточный

Такой фундамент не стоит закладывать на осадочном или торфяном грунте. Пошаговый процесс таков.

  1. Сначала по периметру роют траншею, 30-40 см глубина и 40 см ширина.
  2. На дно высыпается песок, трамбуется в подушку около 10 см.
  3. На нее укладывается гидроизоляционный слой, чтобы жидкий бетон не впитался в землю.
  4. Далее монтируется опалубка из дерева или металла. Она фиксируется распорками, верхняя часть укрепляется подпорками.
  5. На слой гидроизоляции кладется арматура, связанная проволокой.
  6. Каркас заливают бетоном и выдерживают около двух недель.

Сарай без фундамента

Если на участке устанавливается временная постройка или металлический контейнер, в фундаменте нет необходимости. Сарай ставится на подготовленные шпалы, присыпанные щебнем тонким слоем. Вместо шпал может использоваться брус. Однако каркасная конструкция без фундамента после нескольких лет эксплуатации может перекоситься из-за климатических условий.

Виды ульев и особенности их конструкции

Альпийский: один из самых компактных ульев в нем есть несколько отсеков и нет системы вентиляции.

Дадановский улей: пожалуй самый частый выбор пчеловодов, практически у каждого есть такой улей. И не удивительно, ведь их корпус строят из досок хвойных деревьев, а они хорошо сохраняют тепло внутри улья в холодные периоды.

Улей из фанеры: самые дешевый вариант улья который можно придумать. Построить такой проще простого, а пробыть в эксплуатации он может больше 5 лет.

Кассетный: Этот тип уникален тем, что насекомые сами регулируют в уровень температуры. Довольно неплохой выбор для пчеловодов, ведь не нужно беспокоится о том что пчелы могут замерзнуть. Красить такой, крайне не рекомендуется, но покрыть растопленным воском можно.

Пластиковый улей: Простой в монтаже, легкий и герметичный. Собирать и разбирать их проще простого, а транспортировать с места на место, очень удобно.

Северные: стены корпуса таких ульев утеплены, это позволяет пчелам переносить даже самые сильные морозы. Отлично подойдет если в ваших краях суровые зимы, так как большинство видов пчел очень плохо переносит низкие температуры.

Азиатские: лучше всего подойдет, если пчел у вас не много и заводить их вы не собираетесь. Их размеры не очень большие, соответственно меда будет так же мало. При постройке, лучше всего начать с корпуса.

Каждый пчеловод знает что стены корпуса бывают разные и отдельные их типы могут иметь несколько слоев, каждый из которых имеет свои габариты и конструкции. Рамки устанавливаются на пазы, они должны быть предусмотрены в каждом элементе конструкции. Отверстие для вылета, где же его сделать?

Если вы планируете сделать съемное дно, то его нужно просверлить выше средины, а его диаметр должен составлять 2,5-3,5см. А если дно улья не снимается, то лучше его расположить в нижней части. Но уже не в форме круга, а прямоугольником, высотой примерно 1.5-2.5 см, а длиной 8-12см.

При таком входе нужно будет сделать небольшую конструкцию, на которую пчелы будут садиться, прежде чем попасть в домик. Но все же я рекомендую делать снимаемое дно, так как это значительно упрощает уход за ульем.

Магазины – одна из разновидностей корпуса. Их использует в период главного взятка для накопления меда

Особенно важно устанавливать их, если у вас слабая пчелиная семья, которая не может собирать много меда

Еще есть такая конструкция как «Подкрышник», по сути тот самый магазин, однако у него нет пазов. Обычно их размещают под крышей. Используют его для улучшений жилья пчел, ведь на него всегда устанавливают утепление и кормушку. Крышу можно сделать из двух материалов, доски и фанера. Закрепляется она гвоздями в виде рамки. Так же на крышу лучше прибить лист метала. Он защитит улей от влаги.

Выбор материала для бытовки

Сегодня наиболее востребованными являются дачные постройки, изготовленные из клееного бруса. Данный материал позволяет построить качественную и одновременно недорогую бытовку. Подобный брус применяется для создания каркаса для стен и крыши.


Просторная деревянная бытовка

Основание постройки лучше всего изготавливать из профилированного бруса. Он прочнее, долговечнее, но, и соответственно, дороже.

Стены и крышу проще всего зашить досками толщиной 15-20 миллиметров. Также следует позаботиться об утеплении постройки.

Наилучшим материалом для этого может стать пенопласт или толстый поролон, который также очень просто приобрести в строительном супермаркете.
Дренажную часть крыши можно изготовить из большого количества материала, среди которого: листовой металл, рубероид, черепица и другие виды.

Больше фото деревянных бытовок можно посмотреть в данной статье здесь.

В заключение

«Американская мечта» не чужда и некоторым русским людям, которые хотят сорваться с насиженного места и отправиться путешествовать в автофургоне. Это можно осуществить, вложив некоторую сумму денег и потратив определённое время. Для тех, у кого средств на покупку готового кемпера нет, имеется бюджетный вариант – изготовление такого фургона своими руками на свой вкус.

А вы хотели бы путешествовать в автофургоне? Если у вас уже есть подходящая машина, вы будете обустраивать дом на колёсах своими руками или обратитесь за помощью?

Дом на колёсах является одним из видов транспортного средства, который сочетает в себе средство передвижения и жилое помещение. Широкое распространение такой вид жилья получил в середине прошлого века.

Автодом способен вмещать в себя до восьми человек. Каждый обитатель жилья может спать на отдельно оборудованном спальном месте. Также в дом на колёсах вмонтирована небольшая кухня. Конечно, наличие оборудования и функциональность варьируют в зависимости от модели дома, но во многих есть:

  • газовая плита,
  • духовка,
  • раковина,
  • шкафчики для столовых принадлежностей и посуды.

В более роскошных моделях имеется ещё микроволновая печь, гриль.

Дом на колёсах бывает оборудован санузлом. Как правило, он представлен биотуалетом, душем и умывальником. Более поздние модели автодомов оборудованы отдельной душевой кабиной.

В доме на колёсах места водителя и пассажира имеют подвижное основание. Таким образом, во время стоянок эти места становятся частью жилой площади. В автодоме также может быть размещена комната, чаще всего она имеет U-образную мягкую мебель, расположенную в “хвосте”.

Дома на колёсах можно разделить на несколько видов. Например, по типу конструкции они могут быть прицепными, с жилым помещением в фургоне, или совмещённым с самим транспортным средством. Также их можно поделить на автодома, которые используются для путешествия, либо для постоянного проживания. Дома на колёсах для проживания более оборудованы и комфортабельны. Дома для путешествий редко имеют встроенные туалеты и душевые и не разделяются на жилую часть и кабину.

Немного истории

Начало создания дома на колёсах восходит прошлый век. Хотя, как полагают исследователи, были и ранее самодельные версии подвижных домов. Это были передвижные фургоны в повозках для людей, которые занимались скотоводством и разведением лошадей. В1938 году компания Jennings представила миру дом на колёсах, установив жилое помещение на шасси обычного автомобиля.

Категории

Автодома можно условно разделить на 3 категории:

  1. С-класса.

Такие американские дома на колёсах имеют не очень много места и предназначены для непродолжительных путешествий. Производятся они на базе больших внедорожников. Для примера, кабина водителя во время ночлега трансформируется в двуспальную кровать.

2.В-класса полуинтегрированные.

Конструкция такого дома на колёсах очень похожа на С-класс. Спальное место фиксировано и расположено в задней части транспорта. Такой дом на колёсах очень популярен среди семейных пар.

3. А-класса интегрированные.

Этот тип дома на колёсах, внешне напоминающий автобус, наиболее комфортабелен. Он построен на шасси полноценных грузовых автомобилей, и из-за большой массы отнесен к транспортной категории “С”. Именно эти автодома — самые дорогие дома на колёсах.

Самые популярные проекты домов

Дом имеет фиксированное водительское место с большим лобовым стеклом для лучшего обзора дороги и окружающего ландшафта. Внутренние стены могут выдвигаться, образуя, таким образом, различные зоны или дополнительные спальные места.

Подобные дома на колёсах автономны и имеют большие запасы воды, газа и генератор, что делает их полноценным жилым местом для своих обитателей.

Бывают также:

  • Трейлеры-гибриды. Снаружи они оснащены выдвижными палатками для отдыха или сна во время стоянки на специально оборудованных площадках.
  • Трейлеры-прицепы. Обычно это небольшой прицеп в форме “капли”. Основное преимущество таких домов на колёсах — это возможность передвижения прицепа мотоциклетной техникой.

Фивсвил-трейлер. Прицеп, который немного больше чем трейлер-прицеп. Такой дом на колёсах необходимо транспортировать автомобилем, оборудованным специальным сцепным устройством.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий