Инструменты и материалы
Обрезка плодовых деревьев требует целого набора инструментов. Перед началом работы все они должны быть чистыми и острозаточенными.
Инструменты:
- секатор с храповым механизмом — для ветвей толще 2 см;
- обыкновенный секатор — для молодых и тонких побегов;
- сучкорез (секатор с удлинёнными ручками) — для обрезки ветвей в труднодоступных местах;
- пила — для среза толстых веток;
- садовый нож — для зачистки свежих срезов.
Чтобы предотвратит вытекание сока и заражение яблони инфекцией, раневую поверхность смазывают специальным средством для обработки срезов:
- масляной краской;
- садовой мастикой или варом;
- смесью коровяка с глиной, разведённой раствором медного купороса.
Срезы на тонких ветках (менее 1 см в диаметре) можно не обрабатывать.
Виды и приемы обрезки
Если нет возможности начать формирование сразу после посадки, можно улучшить форму кроны и увеличить плодоношение с помощью разных видов и приемов обрезки.
Санитарная. Эта обрезка яблони применяется для удаления поврежденных ветвей: прихваченных зимними морозами, сломанных ветром, пораженных болезнями. Также надо удалить каждый побег, сформированный под острым углом к точке роста или растущий вертикально. Такие побеги малопродуктивны. При неконтролируемом развитии велика вероятность того, что ветка обломится целиком.
Побеги такого типа поздно вступают в плодоношение, яблоки на них растут мелкие, неправильной формы и часто не успевают вызреть до морозов. Если существует необходимость такую ветку сохранить, то надо придать ей положение, максимально приближенное к горизонтали.
Омолаживающая. Омолодить старую яблоню поможет удаление старых ветвей, на которых образуется мало завязей, растут мелкие плоды или плоды уродливого вида. Можно омолаживать ветки, переведя часть из них на новый прирост. Перед тем, как обрезать старую яблоню, надо правильно оценить объем работы. Чрезмерная обрезка может ослабить дерево, что обязательно скажется на количестве урожая.
Обрезка старой яблони проводится в несколько этапов. Поскольку вырезаются в основном старые, большие в диаметре ветки, дерево тяжело переносит их потерю. Если избавиться от всех веток разом, растение может погибнуть. Особенно это касается запущенных деревьев. Обрезка 1-2 крупных веток в год будет более щадящей.
Поддерживающая. Кроме регулирования высоты растения и достаточного прореживания кроны, поддерживающая обрезка направлена на то, чтобы дерево не было перегружено плодами. В год обильного плодоношения дерево закладывает мало плодовых почек, поэтому следующей весной лучше ограничиться санитарной обрезкой, так как омолодить яблоню можно будет и осенью после сбора урожая.
Если год неурожайный, то весной допустима достаточно сильная подрезка. Это позволит ослабить нагрузку на растение и оставить то количество плодов, которому будет достаточно питания и света.
Прищипка. Способ прищипки применяется ранним летом, когда можно наблюдать бурный рост зеленых побегов. Несмотря на весенние работы, внешний вид кроны может кардинально измениться благодаря этим молодым росткам. Если не контролировать их развитие, они могут составить конкуренцию не только скелетным веткам, но и стволу. Чтобы не свести на нет результаты весеннего труда, тонкие концы веточек аккуратно отщипывают, создавая нужную крону яблони.
Делать это можно только пока ростки не одревеснели. Этот прием обрезки активно применяется при уходе за колоновидными сортами, для которых формирование кроны яблони имеет свои особенности.
Перед тем, как правильно обрезать яблоню, стоит упорядочить какие приемы и для каких целей используются. Умелое сочетание разных приемов позволит достичь наилучшего результата. Будь это формирование красивой кроны для молодой сортовой яблони или омолаживающая обрезка для посаженной давным-давно старой фамильной яблони, результат будет положительный.
Преимущества и недостатки летней обрезки
Как любая другая процедура, проведение обрезки яблони имеет свои плюсы и минусы.
К преимуществам относится возможность ускорить начало плодоношения, увеличить урожайность, направить силы яблони на формирование кроны и достаточного количества плодов.
Замечено, что летом растения довольно просто переносят манипуляции в кроне.
Но есть недостатки. Если срезать слишком много, то растение будет очень долго заживлять раны и может не успеть подготовиться к зиме, из-за чего пострадает от низких температур. Также некоторые садоводы отмечают тот факт, что летом очень велика вероятность заражения различными грибками и инфекциями, которые могут завестись на яблони, и которым гораздо проще проникнуть в ткани через срезы. То же самое относится и к вредителям.
Основные принципы формирования кроны
Правильная обрезка дает возможность сформировать оптимальную для конкретных условий форму кроны яблони, обеспечит лучший и более быстрый рост дерева, увеличит урожай и качество яблок. Регулярная обрезка заставляет деревья регулярно плодоносить, способствует получению соответствующего количества плодовой древесины и (при необходимости) увеличению доли молодых побегов. У яблони и груши плодоносящие побеги в основном короткие.
Инструменты: секатор, сучкорез, садовая пилка
Однако не все умеют обрезать яблони
Ниже приведены некоторые правила обрезки деревьев яблони, на которые обязательно стоит обратить внимание:
- Избавляемся от лишних веток. Удалите сначала ветви, растущие под острыми углами, они быстрее ломаются под тяжестью плодов.
- Обрежьте ветки, излишне затеняющие другие, перекрещивающиеся, ложащиеся на соседние ветви.
- Удалите ветки, конкурирующие с центральным и боковыми проводниками.
- При формировании кроны яблони нужно избавляться от побегов и веток, больных, атакованных вредителями.
- Яблони, особенно сильнорослые сорта на высокорослых подвоях, образуют очень высокие кроны. Деревья со слишком высокой кроной следует ограничивать – ухаживать за высокими деревьями сложно и неудобно. Ограничивать проще деревья на слаборослых или среднерослых подвоях, что нужно учитывать при покупке саженцев.
- При сильной обрезке начинают появляются сильные побеги, выступающие вертикально вверх, которые принято называть «волчками». Эти побеги нужно удалять каждый год, потому что они могут вызвать сильное уплотнение и затенение кроны. «Волчки» лучше удалять летом – раны быстрее заживут.
- Работы лучше проводить в сухие дни, чтобы раны быстрее подсохли.
- Обрезать ветви можно только продезинфицированными инструментами, чтобы не допустить заражения деревьев болезнями. Особенно после обрезки больных деревьев.
- Раны, которые образуются после удаления толстых веток, следует должным образом защитить от возможного нападения болезнетворных микроорганизмов и избыточного пересыхания. В садовых магазинах вы найдете подходящие средства, например, на основе меди. Также используют садовый вар, масляную краску на олифе.
Летняя обрезка яблони – о чём нужно помнить?
Прежде всего, нужно сказать несколько слов о том, зачем проводить обрезку молодых яблонь летом. Основная цель обрезки в теплое время года – уменьшение численности вредителей и снижение риска появления и распространения болезней по саду. Благодаря этому можно меньше обрабатывать яблони различными химикатами.
Суть проведения летних работ заключается в вырезании лишних ветвей, которые оттягивают на себя питательные вещества. Для этого нужно прищипывать, выламывать либо обрезать молодые приросты, которые мешают оптимальному световому либо воздушному режиму в кроне. Благодаря проведенным работам вы сможете минимизировать затраты и обеспечите качественные условия для роста плодовых деревьев.
Преимущество и в том, что в течение следующих 5 лет в яблоневом саду не будет возникать проблема освещения внутри кроны и на нижних, и на верхних ярусах. Главное, немного прореживать крону в последующие годы, чтобы поддерживать равномерность распределения освещения, особенно в нижнем ярусе плодовых деревьев.
Видео: Летняя обрезка деревьев
Подробная схема обрезки
Для молодых яблонь, возраст которых составляет до 5 лет, проводится слабая обрезка. Для этого надо укорачивать годичные приросты на четверть их длины. На месте срезов появляются новые побеги, которые при правильном уходе образуют крону дерева желаемой формы.
На яблонях, возраст которых составляет от 5 до 7 лет, осенью проводится средняя обрезка, при которой ветви укорачиваются на треть их длины. Такое укорачивание ветвей способствует повышению количества плодовых почек на дереве.
Молодые культуры обрезаются ежегодно осенью, а также с приходом весны. После первых заморозков обрезку проводить уже нельзя. Если это сделать, то около места среза ветка подмёрзнет, а повреждение будет тяжело восстанавливаться. Поэтому процесс обрезки необходимо завершить до первых морозов.
Обрезание ветвей у плодовых деревьев вовсе не является периодическим занятием, оно необходимо при формировании молодого сада. Начинается обрезка деревьев с момента их посадки. Неслучайно ветви саженцев существенно подстригают.
Так восстанавливается баланс между весьма развитой верхней частью культуры и поврежденной корневой системой. Благодаря этому можно значительно повысить приживаемость деревца. Если не делать обрезку, то крона потребует от корневой системы больше воды и питания, чем та способна обеспечить.
До того времени, как молодая яблоня вступит в полное плодоношение, и в последующие 4−5 лет молодые деревца можно не трогать, а только лишь убирать засохшие сломанные ветви. Укорачивать побеги можно в том случае, если яблоня слишком быстро тянется вверх.
Необходимо помнить о том, что ранки на молодом дереве надо замазывать садовым варом только после того, как срезы подсохнут естественным путем.
Обрезка на третий – пятый год после посадки
В течение данного периода формируют разреженно-ярусную крону. В ней выделяют два яруса и несколько сильных одиночных каркасных ветвей 1-го порядка.
В нижнем ярусе оставляют 2-3 ветви, растущие из почек с разницей по высоте не более, чем на 5-10 см.
Во втором ярусе оставляют 2 ветви. У сортов со слабым ростом и плохим ветвлением его не закладывают, формируют только нижний ярус и 2 – 4 одиночные скелетные ветви.
При правильной организации ярусно-разреженная крона обладает такими признаками:
- компактность;
- достаточная освещенность всех частей;
- большое количество обрастающих веток;
- удобство ухода и сбора урожая.
Обрезка по годам
При обрезке удаляют перекрещивающиеся и направленные внутрь кроны ветви, приводящие к загущению.
Центральный проводник подрезают:
- на третий год — в области формирования второго яруса — на 10-15 см выше межъярусного промежутка;
- на 4-й и 5-й год — оставляя однолетний прирост длиной 50-60 см.
Скелетные ветки 1-го порядка на 3-4-й год подрезают на 10-15 см ниже среза лидера.
На них оставляют по одной скелетной ветви второго порядка на:
- 3-й год — на расстоянии в 30-50 см от основания;
- 4-й – на расстоянии в 30-50 см от первой ветви 2-го порядка (дополнительная ветка ориентирована в противоположном направлении).
Побеги, составляющие конкуренцию центральному проводнику и каркасным ветвям, срезают. Также удаляются мощные приросты в основаниях скелетных ветвей и на их верхушках. Небольшие ростовые приросты длиной 40-70 см путем выполнения нескольких обрезок поэтапно превращают в длинные обрастающие или полускелетные ветки.
Обрезка низкого дерева
Обработке не подвергают плодовые образования, как то:
- шпорцы;
- копьеца;
- кольчатки;
- плодовые прутики;
- букетные и смешанные веточки.
Эти части развиваются естественным образом.
На 5-й год после посадки в нижнем ярусе на скелетных ветвях 1-го порядка, должны остаться три побега 2-го: расстояние между вторым и третьим — 30-40 см. Во втором ярусе оставляют по первой ветке второго порядка — в 25-30 см от основания. Каркасные побеги 2-го порядка укорачивают по отношению к верхушкам ветвей 1-го на 10-15 см. Дальнейшие действия аналогичны предыдущим годам.
Завершается формирование кроны на шестом году добавлением в нее еще одной единичной веточки, расположенной выше 2-го яруса – в 40-50 см от нижележащей.
При формировании колоновидной кроны перепад высоты между центральным проводником и боковыми ветками увеличивают до 20-25 см.
Результаты исследований
Согласно исследованиям, проведенным в опытных насаждениях ВНИИСПК, с помощью регулярной обрезки, систематического омолаживания и замены обрастающих ветвей можно поддерживать компактные размеры дерева с преобладанием в кроне плодовых веток не старше 4-5 лет, на которых сосредоточено основное плодоношение. Выводы специалистов сделаны на основании изучения сортов: «Синап Орловский», «Северный синап», «Уэлси», «Орлик», «Орловское полосатое», «Ветеран».
Ежегодный уход за кроной способствует повышению урожайности и размеров яблок
Такие меры, как снижение высоты деревьев, ограничение ширины кроны и прореживание, сказались и на повышении продуктивности, и на качестве яблок
Отмечено увеличение средней массы плодов и количества крупных, что особенно важно при выращивании яблонь с небольшими плодами, таких как «Северный синап», «Орлик» и «Ветеран»
Омоложение старого дерева
Обрезку старых запущенных деревьев начинают с удаления лишних крупных веток.
- Омолаживающая формирующая обрезка стимулирует рост побегов и закладку новых плодовых почек.
- Крона снижается, прореживается и осветляется.
Нельзя удалять слишком много веток за один сезон: это резко ухудшает фотосинтез, наносит слишком много ран, истощает растение и вызывает неконтролируемый рост многочисленных волчков.
Омоложение крупногабаритных крон осуществляем постепенно, в течение двух-трёх лет:
- Сначала осветляем центральную часть кроны, укоротив проводник на сильную боковую ветку.
Следующей весной удаляем волчки и крупные загущающие ветки.
- Затем укорачиваем остальные ветви и отрезаем нижние пониклые.
При укорачивании переводим рост на боковые ответвления, направленные немного вверх. Это стимулирует рост. Развитие мощного листового аппарата приведёт к омоложению яблони и более активной закладке плодовых почек.
Проводим летнюю обрезку молодых яблонь
Обрезка молодых растений имеет несколько важных характеристик, которые нужно учитывать. В первую очередь, деревья, на которых еще не появлялись яблоки, нуждаются в минимальной обрезке
При этом важно, чтобы во время работ вы следили за длиной скелетных побегов, удаляя “конкурентов” центральной ветви
Также стоит удалять ветки, растущие от ствола под углом в 90°. После того, как молодое дерево даст несколько урожаев, эти побеги начнут очень быстро расти, а потому удалять их желательно ежедневно. Благодаря этому удастся сформировать объем кроны и вместе с этим будут создан максимально подходящий уровень освещенности. Упустив этот момент, можно добиться того, что урожай просто обмельчает, а вкус яблок может ухудшиться.
Необходимо удалить разветвления, загущающие крону, после чего перейти к работе с поврежденными ветками. При этом учитывайте, что между скелетными побегами должно быть расстояние примерно в 40 см.
Чтобы отрегулировать нагрузку урожая, нужно убрать ненужные части цветков, особенно если яблоня обильно цветет. Постоянно следите за хорошей освещенностью кроны растений, плодоносящих как минимум пару лет.
Как видите, в обрезке молодых растений нет ничего сложного – просто следите за кроной, освещенностью и регулируйте урожайность.
Видео: Обрезка молодого саженца яблони
Обрезка яблони весной
Прореживающая обрезка
В начале весны, пока на деревьях еще не распустились почки, проводят санитарную обрезку, цель которой – удаление промерзших, больных, поврежденных и зараженных насекомыми или болезнетворными микроорганизмами ветвей и побегов. Вырезают также побеги, растущие вглубь кроны, и те, которые мешают расти и развиваться другим, более удачно расположенным приростам.
Формирующая обрезка
В эти же сроки удобней всего формировать обрезкой крону яблони. У взрослого плодоносящего дерева крона должна представлять собой 2-3 яруса, каждый из которых состоит из 4-5 скелетных ветвей. Расстояние между ярусами должно быть от 55 до 80 см. В один сезон формируют один ярус.
Обрезка яблони для хорошего урожая
Начинают формировать крону весной, в год посадки: центральный проводник обрезают на высоте одного метра, и благодаря этому яблонька уже в текущем сезоне сможет отрастить боковые побеги, из которых следующей весной вы сформируете первый ярус скелетных веток. Как это сделать? Оставьте на дереве 4-5 сильных побегов, находящихся в одной плоскости на приблизительно равном удалении друг от друга, но направленных от ствола радиально. Чем ближе угол между веткой и стволом к 90˚, тем лучше. Укоротите выбранные вами ветки до 3-5 почек, а остальные побеги удалите, в том числе и те, что выросли ниже яруса. Проводник тоже укорачивают таким образом, чтобы он был длиннее веток яруса только на 4-5 почек.
На третью весну из побегов, выросших на проводнике выше первого яруса скелетных веток, формируют второй ярус. Выбирайте побеги, отходящие от ствола под прямым углом или около того, причем они должны располагаться не строго над ветками первого яруса, а над пространством между ними. Нижние ветки обрезают по длине до 50 см, ветки верхнего яруса должны быть на 30 см короче нижних. Проводник обрезают, как и в предыдущий год.
Собственно, на двух ярусах можно и остановиться, и в дальнейшем придется только поддерживать форму кроны и не позволять побегам ее загущать. Ну и, конечно, санитарную обрезку нужно проводить ежегодно, а при необходимости и дважды за сезон.
Обрезка яблонь летом
Летом яблоню обрезают в том случае, если весной, до того как на дереве появились цветки и листья, нельзя было определить границы пораженных зимними морозами тканей. Кроме удаления обмороженных побегов или обрезки их омертвевшей части с захватом здоровой ткани, можно провести прищипку или обрезку молодых приростов, мешающих насыщению кроны светом и воздухом, то есть проредить крону. В целях уравновешивания кроны имеет смысл чуть укоротить скелетные побеги, чтобы замедлить их развитие на несколько недель. И, конечно, раз уж вы взялись за секатор, нужно удалить прикорневую поросль.
Сорт также учитывается
По какой схеме обрезать яблоню, зависит ещё и от её сорта.
Карликовая яблоня
Если привить сортовой черенок на клоновый карликовый подвой, получится карликовая яблоня. Она сохраняет все признаки донора, кроме высоты. Даёт отличный урожай и относится к скороспелым. Но, несмотря на неприхотливость в уходе, в обязательном порядке ежегодно проводится обрезка, иначе срок плодоношения яблони на карликовом подвое заканчивается слишком быстро. Как её сделать:
- У однолетнего дерева обрезать центральный побег, оставив высоту не более 70 м.
- Выбрать форму кроны. Для карликовой яблони оптимальные варианты — треугольник, шапка или шар.
- Обрезать боковые побеги так, чтобы придать кроне нужную форму.
- Укоротить скелетные ветки.
Особенностью ухода за карликовой яблоней является правило — не делать обрезку на кольцо, если ветка здорова. Даже если она лишняя в общей схеме кроны, она укорачивается, но не убирается полностью. Это работает на высокую урожайность. Избежать перегруза дерева плодами можно разными способами. Например, контролировать количество цветочных почек.
По такой же схеме производится обрезка полукарликовой яблони. Отличить её от карликовой порой не могут даже опытные садоводы, потому что сделать это наверняка можно только после того, как дерево вырастет. Полукарликовое меньше «оригинала» на четверть, а карликовое — наполовину. В плодоношении и уходе они одинаковы.
Обрезка колонновидной (пирамидальной) яблони
Колонновидная — клон яблони без боковых ветвей. Представляет собой ствол, вдоль которого растут вертикальные скелетные ветви, облепленные яблоками. По виду во время плодоношения дерево напоминает облепиху. Такое строение кроны по умолчанию исключает из схемы ухода за растением регулярную обрезку, так как удалять там практически нечего. Однако порой всё же приходится прибегать к данной процедуре и с этим сортом.
Первая проблема у колонновидных яблонь — уязвимость вершин. Она слишком чувствительна к морозам и часто становится маячком для насекомых-вредителей. В итоге она засыхает и отмирает. Если своевременно не обратить на это внимания, дерево потеряет свою форму. На замену погибшему центру вверх поднимутся сразу несколько боковых ветвей. От этого пострадает не только внешний вид дерева, но и его урожайность. Что нужно сделать, чтобы не допустить этого:
- Выбрать замену центральному стволу — самый крепкий и сильный побег.
- Обрезать под кольцо бывшую верхушку в месте соприкосновения с новым главным стволом.
- Остальные скелетные ветви, претендующие на лидерство, значительно укоротить, чтобы снизить их конкурентоспособность. Достаточно оставить на них 2-3 почки.
Чтобы с верхушкой было меньше подобных проблем, её в обязательном порядке нужно укутывать на зиму и чаще обрабатывать инсектицидами в качестве профилактики.
Вторая проблема — постоянное соперничество центрального ствола с вертикально растущими боковыми побегами. Если вовремя не вмешаться, дерево потеряет свой декоративный вид и снизит урожайность. Поэтому двухгодовалую колонновидную яблоню нужно в обязательном порядке обрезать по следующей схеме:
- Отмерить на всех боковых стволах одинаковое расстояние — 30 см от основного ствола.
- Сделать прищипку на отмеренном расстоянии.
- Если какие-то ветки слишком уходят вбок от основного ствола, привязать их к нему (но не очень крепко).
На третий год обрезка пирамидальной яблони повторяется. А после 4 лет жизни растения уже можно будет частично удалять старые ветки.
Правила для северного сада
Сибирские садоводы часто выращивают яблони стланцевого типа, формировка кроны которых начинается сразу после посадки.
Опытные садоводы-практики предостерегают против нанесения лишних повреждений яблоням в суровом климате. Особенно опасны любые раны на штамбе.
- Крупные срезы выполняют только при острой (санитарной) необходимости: отсекают погибшие ветки; удаляют сухие сучки, при отмирании которых образуются дупла. Раны подсушивают около месяца, а затем закрашивают масляной краской или замазывают тонким слоем качественного вара. Защитную процедуру повторяют несколько раз, а в последующие годы – обновляют по необходимости.
- Вместо вырезки здоровых крупных веток «на кольцо» — проводят их укорачивание.
- Неизбежные волчки лучше удалять «в зародыше» — весной или летом, пока они маленькие, зелёные. Иногда отросшие волчки необходимы – с их помощью восстанавливают погибшую часть кроны, омолаживают дерево.
В идеале – северную яблоньку формируют в первые 2–3 года жизни дерева, избегая ранений стволика. В дальнейшем выполняют только санитарную обрезку.
- Вопрос об омоложении старых яблонь решается в индивидуальном порядке. Если дерево более-менее благополучно дожило до преклонных лет – возможно, не стоит его беспокоить.
Эти правила могут показаться радикальными, но о них следует помнить и лишний раз подумать, хватаясь за пилу в Сибири, да и в Подмосковье тоже.
Сроки
Один из самых важных вопросов, который тревожит садоводов, это как производить правильную обрезку яблонь, и в какое именно время это лучше всего делать.
В этом вопросе очень важна точность. Если обрезать слишком рано, когда еще присутствуют низкие температуры, дерево может не выжить. Если же наоборот, пропустить оптимальный момент обрезания, дерево долгое время будет сочиться соком.
Отличным периодом для стрижки яблони является по-весеннему морозная погода, при этом ясная. Температуре должна быть не ниже -5 градусов. Как правило, начинают обрезать в середине марта, а заканчивают в середине апреля, еще до наступления настоящей весны.
В зависимости от времени года
Спор садоводов давно касается того, когда проводить обрезку. Некоторые склоняются к весне. Именно в это время растения начинают возвращаться к жизни. Другие говорят, что проводить процедуру нужно осенью, после сбора урожая. Однако эти варианты оба имеют место, но только с некоторыми оговорками.
Весенняя
Весной яблони начинают обрезать до того, как началось движение сока под корой и набухли почки. В зависимости от регионов срок может сдвигаться: от марта до апреля. Срезать обязательно замёрзшие побеги, ведь они не будут плодоносить. Их очень хорошо видно: если сделать срез, он будет тёмного цвета.
Весенняя обрезка яблони.
На следующем этапе удаляют все ветви, которые растут под острым углом к центральному. Они не будут плодоносить, но забирают только силы. Это же относится и к тем, что растут под острым углом внутрь кроны. После такой процедуры обрезки яблони будет хороший доступ воздуха и солнечного света всем её частям.
Летняя
Летом проводится прищипывание ветвей, которые выросли в этом году и ещё не успели задеревенеть. Это делается, чтобы замедлить их рост.
Если нужно провести обрезку, придётся укоротить или удалить ветви, которые загущают крону и выбиваются от общей картины. Именно летом очень хорошо и удобно корректировать расположение ветвей.
Летом могут ещё лучше проявиться замёрзшие побеги. Они стоят без листочков. Их убирают полностью, если они небольшие, и частично, если их размер крупный, но обязательно срезать так, чтобы захватить живой участок.
Осенняя
Осенью срезают молодые яблони для того, чтобы в будущем получить хороший урожай. По срокам нужно уложиться в промежуток времени, где листья уже опали, но до морозов осталось ещё около трёх недель. Именно в это время раны успеют зарубцеваться.
Схема обрезки яблони осенью.
Удалить нужно ветки, которые наклонились или треснули под тяжестью фруктов, и те, что растут под острым углом и искривлённые. Также нужно убрать побеги, которые подверглись нашествиям вредителей и пострадали от них, деформированы в процессе роста или от воздействия вирусов или инфекций.
Зимняя
Считается, что зимой яблоня находится в состоянии покоя и её не нужно обрезать. Но некоторые садоводы всё-таки считают, что такая процедура поможет пережить яблоне холода более успешно. Тем более что зимой срезы заживут ещё до начала распускания почек, инфекции и грибки не попадают в места срезов, а минусовая температура будет действовать как анестезия, и яблоня перенесёт процедуру без стресса.
Обрезка в зимнюю пору года.
Однако есть ограничение: обрезать частично побеги можно только при температуре до -15 градусов. Если мороз сильнее, то ветки слишком сильно заморожены и могут надломиться.
В южных регионах, где нет сильных холодов, проводить корректировку можно в любое время в течение холодов. Но предпочтение нужно отдавать срокам ближе к концу зимы, проводить манипуляции с яблоней уже к февралю.
